수초재배 기본이론

수초가 제대로 자라지 않고 죽어간다면 많은 경우 이산화탄소나 빛의 부족이다. 광합성에 있어서 CO2와 더불어 또 하나의 필수요소가 빛이다. 자연에서는 태양 광을 받지만 어항에서는 인공조명을 사용하는데 일반적으로 형광등이 가장 많이 사용된다. 일반적으로 대량생산되는 어항들은 그 조명이 수초재배에 부적절할 만큼 약한 경우가 많다. 특히 상면식 여과기를 부착한 어항에서 조명이 약하므로 아름다운 수초재배는 꿈꾸지 않는 것이 좋다(여과부분 참조).
약한 빛에서도 잘 자라는 수초는 강한 빛에도 잘 적응하는 성질이 있지만 강한 빛을 요구하는 수초는 약한 빛에서는 자랄 수 없다. 더불어 일반적으로 아름답다고 생각되는 수초들은 강한 빛을 요구하는 경우가 많다. 즉, 모든 종류의 수초를 아름답게 기를 수 있는 환경은 강한 조명이다.
가장 좋은 방법은 충분한 조명이 설치된 어항을 구입하는 것이다. 만약 현재 본인의 어항의 조명이 충분하지 못하다면 수족관에 부탁해 조명을 추가 설치하거나, 본인이 직접 전파상에서 안정기 등의 기기를 구입하여 개조할 수도 있다. 수족관에 가서 수초가 잘 자라는 어항의 덮개를 벗기면 눈이 부셔서 제대로 쳐다보기가 힘들만큼의 조명장치가 되어있는 것을 알 수 있다. 하지만 그렇다고 해서 어항을 햇빛이 직접 비치는 곳에 설치하거나 극단적으로 강한 빛을 사용하는 것은 좋지 않다. 무조건 빛이 강하다고 좋은 것은 아니다. 수초를 잘 기르고 싶다면 일반적인 어항의 경우 리터 당 약 0.8W 전후의 조명이 필요하며 조명장치의 효율에 따라서도 달라진다. 그리고 어항이 깊어지거나 작은 어항일수록 더 많은 조명이 필요하다. 어항이 깊어지면 물에 의해 많은 빛이 산란, 흡수되어 수초에 도달하는 양이 적어지기 때문이고, 어항이 작아지면 어항벽의 유리를 통하여 새나가는 빛의 비율이 많아지기 때문이다.
일반적으로 잎이 작거나 적색계열의 수초, 빠르게 자라는 수초들이 많은 빛을 필요로 하고, 아누비아스나 양치류는 약한 빛(0.5W/리터)에서도 잘 자란다.
조명은 매일 일정한 시간에 켜주고 꺼주는 것이 좋다. 타이머를 장치하면 시간에 따라서 점등과 소등이 되어 관리가 쉬워지고 집을 비울 때에도 큰 도움이 된다. 또한 솔레노이드밸브를 사용하면 타이머에 조명이 켜진 동안만 CO2가 공급되도록 하여 관리가 더욱 쉬워진다.
위와 같은 조명시설을 장치했다면 다음의 형광등의 선택이다. 같은 와트를 장치해도 형광등의 종류에 따라 빛이 강도가 달라지기 때문이다.
수초는 다른 조건들이 충족된다면 조명이 강할수록 잘 자라지만, 조명이 강해질수록 수조의 관리는 그만큼 더 힘들어진다. 조명이 강해질수록 수초가 잘 자라지만 이끼 역시 더욱 잘 발생하고, 보다 정확한 수질제어를 요구한다. 이끼와의 싸움에서 가장 중요한 영양소가 인과 질소이다. 인과 질소는 물고기 먹이에 다량 포함되어 있으며, 매일 먹이를 줄 때 어항 내에 투여된다고 생각하면 된다. 거의 모든 어항에서 인과 질소는 양을 제한하기 위해 노력해야 하지만 인 역시 수초생장에 절대적으로 필요한 영양소이다. 어항에 수초에게는 충분히 공급될 수 있으면서도 이끼는 자라지 않도록 양을 적절히 제어해 주어야 한다. 다른 영양소들이 적절히 공급되고 있는 환경에서 인의 양을 제어하여 이끼성장을 제어하는 경우, 조명과의 관계는 다음과 같다.(아래의 수치들은 절대수치가 아니라 실례를 들기 위해 도입한 근사치임)

조명이 약할 경우(0.5W/L이하)
0.5W/L이내의 환경을 보통 조명이 약하다고 말한다. 어항에서 수초에게는 인이 효과적으로 공급되면서 이끼는 자랄 수 없는 환경이 인산염(PO4) 0.2ppm 이내 정도의 환경이다. 하지만 조명이 약하면 수초의 광합성이 느려져서 물 속의 영양소가 소모되는 속도가 느려진다. 즉, 이끼생장의 주범인 인이 수초에 의해 소모되지 못하고 어항 내에 축적되게 되며 이끼가 발생할 여지가 커진다. 따라서, 수초가 완전히 소모하지 못한 인산염의 축적을 막기 위해 보다 잦은 환수가 필요하며 적은 수의 물고기를 사육해야 한다.

조명이 적절할 경우(0.7~0.8W/L)
수초생장을 위해 0.7~0.8W/L의 환경으로 조명을 장치하면, 조명이 약할 때보다 수초의 생장이 촉진되지만 이끼가 발생할 여유도 더 많아진다. 하지만, 다른 요소가 충족되면 조명이 강해지는 만큼 수초의 광합성이 활발해지며 물고기먹이로 투입되는 인산염과 질산염은 수초에 의해 적절히 소모될 수 있다. 이것도 적절한 양의 물고기를 사육할 때의 경우이며, 역시 물고기 양이 많아지면 인산염과 질산염이 축적되어 이끼가 발생한다. 혹은 비록 물고기 수는 적다 하더라도 이산화탄소를 비롯한 다른 영양소의 공급이 원활치 못하면 최소율의 법칙(리비히의 법칙)에 따라 광합성이 제한을 받게 되어 인산염은 축적될 수 있다.

조명이 과잉일 경우(1W/L이상)
수초를 더 빨리 키우고 싶은 욕심에 1W/L이상의 환경을 만들었다고 하자. 이러한 환경에서는 다른 조건들이 충족될 경우 수초는 엄청난 속도로 자라며 광합성 또한 상상을 초월한다. 하지만, 이 경우에는 이끼 역시 매우 잘 발생한다. 어항 내에 조금만 균형이 깨어져도 조금만 어긋나도 이끼가 순식간에 늘어난다.
조명이 매우 강한 조명하에서 수초의 생장이 빨라지기는 하지만 관리는 매우 힘들어진다. 수초의 신진대사가 활발해지므로 문제가 발생했을 때 그만큼 재빠르게 수정해 주어야 한다, 이 말은 우리가 대처할 시간이 줄어든다는 뜻이다. 어항을 햇볕이 비치는 장소에 두면 이끼가 잘 생기는 이유는 이 때문이다.
영양소들이 더 빨리 소모되며, 심지어는 그동안 이끼의 성장을 위해 억제하려고 무던히 노력해왔던 인이 부족해지는 경우도 생길 수 있다. 거의 모든 어항에서 인은 그 양을 제한하기 위해 노력해야 하지만 인 역시 수초생장에 절대적으로 필요한 영양소이다. 조명이 매우 강한 어항에서 광합성이 지나치게 활발해지면 인이 부족해질 수 있다. 이런 경우에는 인산염을 소량 액비에 첨가시켜 투여할 수 있다.

2. 이산화탄소

식물은 이산화탄소(CO₂)를 받아들이고 산소를 내보내는 광합성을 하는데 수초의 생장 역시 이 광합성과 밀접한 관련이 있다. 어항 내에서 CO₂ 공급원은 물고기나 박테리아의 호흡에 의한 것이다. 일반적으로 어항 내에서 이렇게 자연적으로 생성되는 CO₂는 아주 작은 양이어서 아름다운 수초를 기르기에는 부족하다. 자연적으로 생산되는 CO₂는 즉시 수초의 광합성으로 소모되고, 결과적으로 pH가 올라가서 알칼리성의 물이 되어 수초나 물고기 모두에게 좋지 않게 된다.
따라서 아름다운 수초어항을 가지고 싶다면 CO₂를 외부에서 공급해 줄 필요가 있다. 이 CO₂공급장치가 없어도 일부 수초는 키울 수가 있지만, 수초의 생장이 상당히 늦어지고 수조 내에 부영영화를 초래하기 쉬우며, 아름다운 수초수조는 기대하지 못한다.
일반적으로 어항관련용품 회사들은 많은 종류의 이산화탄소 공급장치를 시판하고 있으나 가격이 상당히 비싸고 유지비도 많이 든다. 또한 대부분의 고급어항 제품들이 그렇듯이 외제일색인 경우가 많다. 이런 이유로 많은 사람들이 고압가스통과 분배기를 이용한 이산화탄소 공급장치를 이용하고 있다. 우선 이러한 장비를 갖추려면 구입할 때 비용이 많이 들지만 유지비가 싸게 든다. 솔레노이드밸브와 타이머를 갖춘 자동식이 사용하기 편리하다. 자동식은 시간에 따라서 자동으로 이산화탄소가 공급되면서 동시에 형광등이 켜지므로 매우 편리하며, 밸브를 한 번 적절히 조절해놓으면 이산화탄소가 녹아 나오는 속도가 일정하므로 매일 조절해야 하는 불편도 없다. 일반적으로 한 번 이산화탄소를 충전하면 6개월~수년을 쓸 수 있는데 충전비용도 매우 저렴한 수준이다.
가스통에서 나온 CO2를 물에 녹이기 위해서는 확산통이나 확산기가 주로 사용되는데, 확산통은 수동식에 주로 쓰이며 원통형의 플라스틱통 내에 이산화탄소를 채운 뒤에 물에 자연적으로 녹이는 방식으로 확산기에 비해 크기가 크고 효율이 떨어지는 편이다. 또 확산통은 다른 가스가 확산통 내에 축적되므로 주기적으로 비워주어야 하는 불편도 있다.
확산기는 수동식 자동식 모두에 이용되며 이산화탄소를 미세한 기포형태로 물 속에 녹인다. 확산통과 달리 이산화탄소를 강제적으로 물에 녹이는 방식이므로 확산통에 비해 효율이 뛰어나며 크기도 작다. 이끼나 배설물등으로 더러워지면 락스 원액에 담구어 두면 몇 분 내에 깨끗해진다. 뜨거운 물로 깨끗이 헹구어 사용하며 안심이 되지 않으면 염소중화제를 강하게 타서 담궈둔 뒤 사용한다.
CO2공급장치를 처음 장착한 후에는 어항 내의 물고기들이 CO2에 적응되어있지 않은 상태이므로 아주 작은 양을 공급해주고 매일매일 공급량을 조금씩 늘여가도록 한다.
일반적으로 CO2가 많아지면 물은 산성으로 되고(pH하강) 적어지면 알칼리성(pH상승)이 된다.(pH는 이산화탄소의 양에만 영향을 받는 것이 아니라 바닥에 흙을 사용했을 경우 설치초기, 혹은 물 속에 유기산이 많이 녹아있을 경우에도 떨어질 수 있다.
수족관에서 일반적으로 CO2양을 측정하는 약품과 도구가 판매되고 있으나 약간은 사치스러운 장치 같다.

3. 여 과

여과는 크게 물리적 여과와 생물학적 여과로 나뉘어진다. 여과는 궁극적으로 물고기의 배설물, 먹이찌꺼기, 죽은 동식물 등에서 나오는 암모니아와 같은 독소를 제거 또는 약화시키는 과정이다.

1. 물리적 여과
물리적여과란, 필터를 이용하여 커다란 부유물들을 걸러주거나, 어항을 꾸민 후 초기단계에 활성탄과 같은 여과재를 사용하여, 유해한 암모니아나 질소를 흡착 제거하는 방법이다. 그러나 여과조에 넣은 활성탄은, 1주일 내지 2주일 중에 흡착능력을 상실한다. 설치초기에 활성탄을 넣는 목적은 수조 내의 생물학적 여과기가 정상적으로 가동될 때까지의 단기적인 여과기능이다.

2. 생물학적 여과
어항설치초기에는 활성탄을 이용한 물리적 여과를 하지만 매번 활성탄을 갈아 줄 수도 없는 일이며, 활성탄은 그 효과가 만족스럽지는 않다. 하지만 다행히 어항에는 시간이 지남에 따라 자연상태에 가까운 암모니아 해독작용이 일어나는데 그것이 바로 생물학적여과이다. 암모니아는 아질산박테리아(nitrosomonas)에 의해서 아질산으로, 아질산은 다시 질산박테리아(nitrobacter)에 의해서 질산염으로 산화분해된다.

NH3→NO2→NO3 (암모니아→아질산→질산염)

바로 이 과정이 생물학적 여과이다.
최종의 질산염(NO3)은 아질산(NO2)에 비해 독성이 매우 약하며 암모니아나 아질산에 비해 많이 존재해도 해롭지 않다. 실례로 국내의 수도물에는 보통 10ppm이상의 질산염이 존재하고 있지만 마시거나 어항에 사용하여도 지장이 없다. 반면, 아질산은 그 수 십분의 일만 존재해도 나쁜 영향을 끼친다. 생물학적 여과는 이렇게 독성이 강한 암모니아를 독성이 약한 질산염으로 바꾸어주는 일이며, 그것은 유익한 박테리아에 의해서 이루어진다.
여과 박테리아는 어항 내에 산소가 있는 곳이면 어디든지 살아갈 수 있다. 하지만 어항 내에 자갈이나 여러 장소들은 충분한 박테리아가 살아가기에는 부족하다. 따라서 우리는 여과기 내에 각종형태의 여과재를 이용하여 여과박테리아가 살아갈 수 있는 환경을 제공하는 것이다. 실제로 여과재들을 살펴보면 여러가지 모양이 있지만 모두 물과 접촉하는 표면적을 크게 하여 여과박테리아가 살아갈 공간을 최대화하고 있음을 알 수 있다. 따라서 여과기를 청소할 때는 유익한 여과박테리아가 살고 있는 여과재를 지나치게 깨끗하게 씻음으로 해서 박테리아가 같이 씻겨 나가는 실수를 범해서는 안된다. 생물학적 여과재는 자주 청소한다고 좋은 것이 아니며, 씻어줄 때도 수도물보다는 어항의 물을 떠서 가볍게 행궈 주는 느낌으로 청소하는 것이 좋다. 덧붙여 환수와 여과조 청소를 동시에 하면 유익한 질화박테리아의 수가 급격히 감소하므로 여과기청소는 환수와 동시에 하지 않는다.
여과박테리아는 산소가 풍부한 환경에서 살아가는 호기성 박테리아이므로 산소가 풍부한 환경과 그들의 먹이가 되는 질산성 먹이만 있으면 번식한다. 반대로 정전이나 여과기고장으로 여과조 내의 물이 환류하지 않고 고여있을 경우에는 산소부족으로 몰살할 수 있으므로 주의한다.(특히 외부여과기)
생물학적 여과의 최종 단계인 질산염이 비록 독성이 약하지만 어항 내에 다량축적되면 그 역시 제거해 주어야 한다. 축적된 질산염이 어항 내에서 소모되는 유일한 경로는 수초의 광합성에 의한 것이다. 하지만 대부분의 어항에서는 수초가 소모하는 양보다 더 많은 양의 질산염이 발생하며 시간이 지나면 어항 내에 축적이 된다. 이렇게 되면 물갈이를 함으로써 질산염을 제거해 주어야 한다.
우리는 유익한 여과박테리아가 빨리 자라서 우리에게 도움이 될 수 있기를 바라지만, 여과박테리아가 자리잡기까지는 어항설치후 짧아도 20일정도가 걸린다. 따라서 초기에는 오토싱이나 S.A.E, 새우와 같은 이끼예방용 고기만 소수로 넣어주면서 이끼예방과 생물학적여과의 완성을 동시에 꾀하는 것이 좋다. 이 소량의 물고기가 내보내는 암모니아만으로도 초기에는 꽤 많은 양이며, 여과박테리아가 번식할 먹이로 충분하다. 또한 초기에 소량의 물고기만 넣어주었다 하더라도 자주 수질을 테스트하여 어항 내에 아질산이 많이 축적되지 않았나 확인하도록 하며, 자주 물갈이를 해준다. 생물학적여과가 완전히 자리잡게 되면 아질산과 암모니아의 수치가 거의 0으로 떨어지며, 이때 본격적으로 자신이 기르고 싶은 종류의 물고기를 넣어준다.

여과기의 요건과 종류

수조 내의 물을 정화시키기 위하여 사용하는 여과기에는 여러 가지 형태, 기능을 가진 것이 있다. 수조의 상부에 놓는 상면여과기, 저면에 놓고 저면바닥을 여과재로서 사용하는 저면여과기, 수조내의 측면에 장착하는 측면여과기, 수조로부터 격리시켜 사용하는 외부독립식여과기 등 각종의 것이 판매되고 있다.
수초어항에서는 생물학적 여과가 더욱 중요해지는데, 어항 내에 발생되는 암모니아가 빠른 시간내에 질산염으로 바뀌지 않으면 이끼가 발생하기 때문이다. 따라서 수초어항에서 여과기는 여과용량에 충분한 여유를 갖고 구입하도록 하며 물고기의 수는 줄이는 것이 좋다.
두번째 요건은 여과 중에 공기와 물을 직접 접촉시키는 방식은 바람직하지 않은데 그 이유는 어항 내의 물이 공기와 많이 접촉하면 이산화탄소가 쉽게 배출되기 때문이다. 참고로 이산화탄소는 공기보다 몇 십배 물에 잘 녹지만 빠져 나오는 것도 그만큼 쉽다. 특히 에어레이션이나 여과기에서 배출된 물이 수면을 치거나 해서는 안되고 흡수와 배수는 수면 아래에서 이루어지는 것이 좋다. 이산화탄소를 공급하는 수초재배어항에서는 광합성을 통해서 충분한 산소가 생산되므로 산소기나 기타 에어레이션 장치는 필요없다.

1. 상면여과
수초를 아름답게 기르기 위해서는 많은 조명장치가 필요한데, 이 형광등이 있어야 할 공간을 여과기가 차지하고 있으면 조명이 부족해 수초는 고사한다. 이러한 이유에서 수조 위에 놓는 상면여과기는 적합하지 않다. 또한 상면여과는 물을 일단 수면위로 뽑아 올려 공기와 접촉하게 되므로 물 속에 녹아있는 이산화탄소를 공기 중으로 쉽게 방출시키므로 여러모로 볼 때 수초수조에 상면여과기는 좋지 않다. 대부분의 경우 상면여과기는 여과효율도 떨어지는 편이어서 높은 여과수준을 요구하는 수초수조에는 적합하지 않다. 장점은 여과기가 어항외부에 있으므로 관리가 용이하다는 것이다.

2. 측면여과
측면여과는 여과기를 어항 내의 벽에 부착시켜 사용한다. 여과용량이 커질수록 크기가 커지고 수조내부에서 많은 공간을 차지해 미관상 좋지 않고 어항 내의 공간도 좁아지고 큰 수조에서는 사용이 곤란한 단점이 있다. 따라서 측면여과기는 소형어항에 이용되는 것이 대부분인데, 어항의 온도가 올라가는 부작용이 있다. 가격이 싼 편이고 관리가 용이한 편이다. 60cm(2자)이하의 소형어항에서 좋은 여과방법이다.

3. 저면여과
저면여과는 모래의 아래쪽에 넓고 통수성의 넓은 판을 깔아서 바닥의 모래를 통하여 물을 빨아들인 뒤 그 물을 위로 뽑아 올리는 식이다. 즉 여과재로서 바닥의 모래를 사용한다는 것이다. 저면식의 장점은 뿌리 쪽으로 산소의 공급이 원활해 수초의 성장이 좋고 저면의 온도가 일정하게 유지된다는 점이지만 많은 단점들 때문에 수초수조에는 적합하지 않다. 단점으로는 바닥거름의 사용이 불가능하고, 여과재가 모래이므로 세정이 불가능하고, 수초가 무성해지면, 뿌리가 물의 흐름을 막아서 여과효율이 떨어진다.

4. 외부여과
가장 좋은 방식으로 관리가 쉽고, 여과효율이 뛰어나다. 어항 내에 공간도 차지하지 않으며 어항의 온도에도 영향이 적다. 단 한가지 단점은 오직 가격이 비싸다는 점이다.

4.이 끼

아름다운 수초를 기르는 일이 결코 쉬운 일 만은 아닌데 그 중에서 우리를 가장 위협하는 암적인 존재가 '이끼'이다.
이끼는 종류가 아주 많고 발생하는 원인도 다양하다.
이끼의 발생원인을 보면

1. 이산화탄소, 광량, 영양분의 적정 비율이 맞지 않는 경우.
2. 광량의 부족이나 과다.
3. 어항내의 부영양화. 즉 여과불량과 적절한 환수부족.
4. 적정 숫자 이상의 물고기 사육과 과다한 먹이 공급으로 인한 부영양화.
5. 어항내의 수초의 양이 적을 경우.

위의 사항중에서 1번이 가장 중요하다. 결국 다른 내용들은 모두 1번내용에 포함되는 내용이다.
이끼중에서 어떤 종류는 흙, 수도물, 공기중에도 그 포자를 퍼뜨리는 종류가 있다. 따라서 이런 이끼를 완전히 제거하는 것은 불가능하고 다만 그 성장을 최대한 억제해야 한다.
수초의 영양소는 적절히 공급해주어야 하지만, 영양소가 이끼에 공급되는 것은 최소화해야 한다. 이것은 어항내의 수초가 얼마만큼의 영양소를 필요로 하는 가를 파악하여 그 적정량만 공급해 주어야 한다는 것을 의미한다.
이끼의 제거를 위해서 약품을 사용하는 것은 그리 좋은 방법이 아니다. 이끼 제거용 약품은 이끼만 제거하는 것이 아니라 수초에도 역시 나쁜 영향을 주게 된다.
이끼를 먹고 사는 물고기에는 여러가지 종류가 있다. 오토싱은 크기도 작고 수초에 전혀 해를 주지 않으면서 이끼를 먹고 산다. 비파와 같은 경우는 상당히 커지고 다소 징그러운 감이 있다. 새우종류도 이끼를 먹고 살지만 일본새우 '야마토'의 경우는 충분한 이끼가 없을 경우 수초의 잎에 구멍을 내거나 줄기를 부러뜨리기도 한다. 하지만 가정에서는 그렇게 까지 많은 새우를 키우는 경우가 거의 없다. 그 외에는 '플라잉폭스(Flying Fox)'나 '시아미즈알지이터(Seamese Algae Eater)'같은 고기들이 있으나 크기가 커지므로 소형 수조에는 적합하지 않다.
이끼가 발생했을 때는 가장 기본적으로 그 원인을 파악해야 한다. 이것이 쉬운일은 아니지만 시간이 지나고 시행착오를 거듭하다 보면 조금씩 숙련된다.

5. 바닥 비료

수초는 뿌리와 잎, 줄기로 필요한 영양분을 흡수할 수 있다. 하지만 뿌리 쪽에서 흡수하는 것이 양도 많고 훨씬 효과적일 뿐더러, 물 속에 녹아 있는 영양분은 수초뿐만 아니라 이끼가 자라는 데도 이용될 수 있는 반면, 바닥재의 거름은 오직 수초에게만 효과적으로 공급될 수 있다.
크기는 보통 3-7mm정도면 무난하며 크기가 너무 클 경우에는 바닥재 내부에 사용한 거름성분이 물 속에 쉽게 녹게 되고 수초를 심기도 불편하다. 또한 크기가 너무 작아져도 뿌리가 잘 뻗지 못하는 단점이 있다.
바닥은 수초가 뿌리 내릴 수 있는 장소가 되고, 뿌리에 영양분을 공급하며, 또한 어항에 유익한 박테리아가 살아가는 장소를 제공한다.
어항에는 여러가지 형태의 바닥재들이 사용되고 있는데 각기 장단점이 있다. 바닥에 사용되는 대표적 재료 두가지만 소개한다.

이니셜스틱
국내에 널리 유통되는 Initial Sticks(독일 Tetra사) 바닥재용 거름을 설치하는 방법은 다음과 같다.(설명서 내용을 좀더 보충하였음)
1. 자갈을 깨끗이 씻는다. 만약 이끼포자나 고동의 알, 세균 등을 죽일 목적이라면 1:50정도의 표백제(락스)물에 몇 시간 담구어 두었다가 뜨거운 물로 깨끗이 여러 번 헹군다.
2. 자갈의 2/3를 적정량의 고형거름과 잘 섞는다.(테트라에서는 리터당 1g권장)
3. 자갈을 깔아준다. 뒷쪽을 앞쪽보다 높게 자갈을 깔아주어 수초를 심었을 때 입체감이 나도록 한다.
4. 나머지 1/3을 그 위에 덮어서 잘 펴준다. 최종 자갈의 높이는 5-8cm가 되는 것이 좋다.
5. 물을 여러 번 채웠다가 빼는 방법으로 물에 녹아있는 거름을 제거해 준다. 물을 부을 때는 플라스틱 책받침과 같이 평평한 물체를 깔아서 자갈이 패이는 것을 방지한다.
6. 어항을 설치한 다음에는 소량의 물고기만 넣어 초기 아질산 수치가 지나치게 높아지지 않도록 하면서 생물학적 여과가 자리 잡도록 한다. 차차 물고기 수를 늘여간다.
7. 이끼예방용 물고기나 새우를 넣어주면 좋다.
이렇게 설치한 거름을 보충할 때는 핀셋을 이용하여 모래 속에 깊이 묻어준다.

아쿠아소일
ADA사에서는 '아쿠아소일(Aqua Soil)'과 '파워샌드(Power Sand)'라는 상품을 판매하고 있다. 아쿠아소일은 일본의 산지에서 생산되는 흙을 고온에서 구워 입자형태로 만든 것이다. ADA사에서는 아래쪽에 파워샌드를 깔고 그 위에 아쿠아소일을 덮는 방법을 권장하고 있다. 파워샌드는 난석(부석)을 주원료로 박테리아활성제와 유기거름을 비롯한 여러 첨가재를 함유하고 있다.
아쿠아소일을 사용하면 설치 후, 바닥을 건드리거나 수초의 뿌리를 뽑을 경우 먼지를 일으키게 되므로 수초를 옮겨 심는 것이 어려운 단점이 있다.
아쿠아소일의 경우 설치 초기에는 흙이 수중에 있는 칼슘과 마그네슘을 비롯한 양이온을 흡착하여 경도를 낮춘다. ADA사측에서는 대부분의 열대수초가 연수에서 자라므로 이렇게 자연적으로 경도를 낮추어 주는 것이 수초의 성장에 도움이 된다고 한다. 그러나 시간이 지나면 이런 연수화작용은 점차 소멸된다. 또한 총경도 뿐만 아니라 탄산염 경도도 매우 낮아지는 한편 pH 또한 매우 떨어져 5.5이하로 떨어지는 등 설치초기에 문제를 야기할 수 있다. 이것은 아쿠아소일을 사용할 경우 탄산경도가 낮아지는 한편 아쿠아소일 내부의 유기산에 의해 더욱 pH가 낮아지는 것으로 추정된다. 또한 초기에는 인산염 역시 흡착하는 경향이 있다. 파워샌드를 사용하지 않고 아쿠아소일만을 사용할 경우 설치초기에 인산염 부족을 초래할 수 있다. 파워샌드를 사용하는 이유도 여기에 있는 듯 하다.
이와 같이 아쿠아소일은 설치초기에 수질의 변동이 심하여 어려움을 겪을 수 있지만, 잦은 환수로 어느 정도 해결할 수 있으며, 두세달이 지나면 수질은 안정되고 아쿠아소일은 더이상 수질에 영향을 주지 않는다. 아쿠아소일에서는 수초의 뿌리가 매우 잘뻗고 특히 헤어그래스와 토니나의 성장이 돋보인다.

(액체영양제)
바닥에 거름을 사용하였다 하더라도 수중으로 꼭 공급해 주어야 하는 영양소들이 있다. 물론 액체영양제를 사용하지 않고도 수초를 기를 수는 있다. 하지만 유목에 활착하는 종류의 수초들이나 특히 리시아와 같이 수중에 영양분이 풍부한 환경을 필요로 하는 수초들의 생장에는 액체영양제가 큰 도움을 준다.
액체영양제를 사용할 때 가장 주의해야 될 사항은 영양제의 과다한 투여이다. 액체영양제의 설명서를 보면 몇 리터의 어항에는 어느 정도의 양을 공급하라는 내용이 있다. 그러나 이것을 믿고 공급했다가는 큰 낭패를 보는 수가 있다. 어디까지나 비료의 투여량은 수초의 양과 성장상태에 관련된 것이지 어항의 크기에 관계된 것이 아니기 때문이다.
일반적으로 액체영양제는 매일매일 조금씩 투여하는 것이 좋다. 왜냐하면 한꺼번에 많이 투여하면 오히려 수초나 물고기에 해가 될 수도 있고, 철과 같은 원소는 수초가 흡수할 수 있는 물에 녹은 상태로 액비에 포함되어 있지만 어항 내의 강한 빛에서 오래 방치되면 침전되어 수초가 흡수할 수 없게 될 수 있기 때문이다.
어항을 새롭게 설치하여 수초를 새로 심은 다음에는 수초가 뿌리를 내리고 새싹이 날 때까지 당분간 액체영양제는 공급하지 않는 것이 좋다. 수초의 잎이 누런색이나 흰색을 띌 경우에 영양제의 부족인 경우가 많다. 영양소가 부족할 때에는 빨리 자라는 수초가 먼저 반응을 보이며, 영양소 부족상태에서 적정영양소를 공급해 주었을 때에도 빠르게 자라는 수초가 먼저 회복된다. 특히, 리시아나 글로소스티그마와 같은 수초는 어항 내의 환경을 가장 먼저 알려주는 수초들이다.

6. 종합 유지 관리

수초의 역할

어항 속의 수초는 관상 면에서도 매우 아름다울 뿐만 아니라 어항 속의 생태계를 자연으로 돌려주는 역할을 담당하므로 오랫동안 어항 안의 좋은 환경을 유지시켜줄 수 있다. 수초는 물고기의 배설물을 비료로 흡수하며, 물고기가 호흡하여 내놓은 탄산가스를 광합성때 흡수하고 대신 물고기에 필요한 산소를 공급해준다.

수초와 수질

수초는 종류별로 수질의 영향을 받는다. 즉 약산성에서 잘 자라는 것이 있는가 하면 약 알칼리성을 좋아하는 것이 있다. 그러나 전문적으로 수초를 키우려는 경우가 아니면 무난한 것을 구입해서 물고기와 함께 기르면 된다. 보통 염소 분을 제거한 수돗물을 넣은 어항이면 무난하다. 수초를 어항에 심기전 수돗물로 씻어 주는데 이 정도는 염소 분에 크게 영향을 받지 않은 것 같다.

수초와 조명

빛이 없는 수초는 생각할 수 없다. 그러나 빛이 너무 강해도, 약해도 어항의 균형을 깨트리게 된다. 즉 빛이 너무 강하면 녹조류나 이끼류가 번성하게 된다. 그래서 이끼가 어항의 벽은 물론 수초 잎까지도 끼게 되어 수초의 성장을 방해할 뿐만 아니라 수초를 볼품없게 만들고 만다. 빛이 너무 약할 때도 문제다. 생육이 더딜 뿐만 아니라 산소부족을 초래해 물고기의 발육도 저해한다. 내 경험으로는 3자 어항은 20w 짜리 2개, 2자 어항은 20w 1개 정도가 적당했다. 수초의 종류에 따라 조금은 다를 것이다. 보통 2자 어항이라도 20w 2개가 설치되어 있기 때문에 발육상태를 보아가며 1개를 더 켜도 좋을 것이다. 수초도 밤낮을 구별시켜 주어 생활밸런스를 유지시켜 주는 것이 좋다. 그리고 1일 평균 10-12시간의 조명을 유지시켜 준다면 아무 무리 없이 잘 자란다.

수초와 수온

대부분의 수초는 열대어의 적수온인 24-26℃와 같다. 여름철 30℃가 넘게 되는 어항 속에서는 생육이 정지된다고 한다. 30℃정도에서 키워본 경험이 있는데 별 문제는 없었다.

수초와 모래

수초별로 좋아하는 모래 입자의 크기가 다르다고 한다. 그러나 여러 종류를 심어야 하는 일반 수초어항에서는 구별해서 키우기가 사실 어렵다. 3-5㎜ 정도의 모래( 보통 작은 편)가 적당할 것이다. 색깔은 검은계통의 모래가 무난할 것이며 최소 5-7㎝정도는 넣어야 될것 이다. 대형 어항인 경우는 10㎝이상의 모래가 필요하다.

수초에 부적절한 열대어

수초를 먹거나 파 해치는 종류가 있다. 일반적으로 사나운 시크리드과는 모래를 파는 습성이 있어 도저히 수초와 함께 키울 수 없다. 세베럼이 특히 심하다. 디스커스와 엔젤 휘시는 같은 시크리드과지만 아무 문제없이 잘 공존하고 있으며 꿀리와 같은(땅바닥을 기는 종류) 물고기도 문제가 없었다. 카라신과에서도 레포리너스종류는 맞지 않고 실버발브는 수초를 뜯어 먹기 때문에 안 된다.

수초의 관리

수초는 아름다운 레이아웃을 유지하다가도 언제가는 볼품없이 자라가 되며, 빛이 통하지 않은 부분에서는 떡잎이 생겨 보기 싫은 모습으로 변하게 된다. 이 때가 되면 수초를 뽑고 손질한 후 다시 심어야 한다. 요령은 키가 커버린 경우에는 뿌리부분을 잘라버리고 심을 부분의 잎을 따낸 뒤 핀셋으로 끝 부분을 잡고 모래 속에 넣어 주면 무난히 심을 수 있다. 어항의 앞쪽 부분은 키가 낮게, 뒤쪽 부분은 키를 높게 해서 한 눈에 전체의 잎이 두루 보일 수 있게 하면 좋다. 떡잎 제거는 굳이 뽑을 것까지는 없고 심어져 있는 상태에서 가위(손톱 가위면 무난)로 잘라주면 된다. 수초 중에는 포기나누기를 해주어야 하는 경우가 있다. 오래된 뿌리가 떡을 이루고 있어 생육에 지장을 주는 경우가 생긴다. 이때는 뽑은 후 뿌리부분과 잎사귀 부분을 잘 손질해서 다시 심어주어야 한다. 그리고 발육을 보아가며 물거름(액체비료)을 적당량 넣어 주면 색깔이 선명해지면서 잘 자라게 된다.

수초의 종류와 성질

밑바닥에 뿌리를 뻗고 물 속에 잎을 펴는 경우가 주를 이룬다. 재배 농가에서는 주로 수상엽으로 키워 판매하고 있으며 가정이나 수족관에서 다시 수중엽으로 키우게 된다. 수상엽으로 있을 때에 비해 수중엽으로 자랄 때가 색깔과 관상 면에서 월등히 보기 좋다. 그래서 수중엽이 훨씬 비싸기 마련이다. 종류에 따라 키가 얼마 자라지 않는 것과 어항 밖으로 나올 정도로 크게 자라는 것이 있다. 적절한 것을 골라 심어야 어항 안의 모습이 안정되게 보이고 아름답다. 물고기와 함께 키우는 어항에서는 값싸고 잘 죽지 않는 무난한 것을 골라야 할 것이다. 이산화탄소 공급장치 를 해주어야 잘 자라는 것도 많다. 전문 수초 어항은 얼이 빠질 만큼 아름답다. 그런 어항을 갖고 유지하려면 많은 투자가 따라야 할 것이다.

일반적으로 무난한 종류를 소개하면

⑴ 키가 작아 앞쪽에 심기에 좋은 것: 로벨리아 카디날리스, 헤어그라스, 피그미체인 아마존 소드플랜 트, 크립토 코리네 종류들
⑵ 중간 크기로 좌우 측에 무더기로 심기에 좋은 것: 하이그로필라, 하이그로 로자네르비스, 라지리 프 하이그로, 로타라