캄보디아 앙코르왓(Angkor Wat)

태국과 캄보디아 접경 도시인 국경도시 아란에서 캄보디아 앙코르(Angkor)로의 출발~!

2006년 1월 31일 오후 2시경(현지 시간) 전세기인 타이 스카이 항공에 몸을 실고 한국에서 태국 방콕의 돈무앙 공항에 도착하자마자 짐을 찾아 북부 시외 버스터미널로 가 캄보디아와 태국의 접경지역인 국경도시 태국 아란으로 가는 버스를 타고 장장 5시간을 걸려 달려와 오후 9시 경에 도착하자마자 툭툭을 타고 아란 메르메이드(Aran Mermaid) 호텔에 도착하였다. 우리 부부가 타이 스카이 항공을 선택한 이유는 일단 전세기로서 항공료가 타 항공사보다 많이 저렴한 이유도 있었거니와(그러나 값싼 대신 마일리지는 전혀 없음) 출발날짜가 우리의 일정에 맞았기 때문이었다. 그러나 항공기의 내부상태는 그렇게 썩 좋지는 않았다. 깨진 실내등과 지저분하고 낡은 좌석, 그리고 소형 비행기라서 그런지 엔진 소음은 왜 이리 큰지....싼게 비지떡이란게 이런걸 이야기하는 것이 아닐까?! 어쨋튼 연착이나 항공기 고장없이 무사히(?) 공항에 착륙하는 것이 무척 감사할(!) 따름이었다.

호텔에 짐을 풀고는 우리는 근처에 있는 한국 식당에서 간단히 돼지불고기로 식사를 한 후 호텔 근처에 있는 가게에서 태국산 싱하 맥주(1병에 60바트(1500원) 2캔을 사다가 피곤한 몸을 이끌고 호텔로 돌아와 간단하게 맥주 파티를 하였다. 맥주를 마시는 동안 갑자기 "둥둥둥~!!"하는 귀에 매우 익은 소리가 들려 창 밖을 내다보니 한 구룹의 바이크들이 호텔로 들어오는 것이었다. 그래서 자세히 호텔 객실 창가에서 내려다 보니 할리데이비슨의 모델인 소프트테일 기종과 BMW, KTM. HONDA, YAMAHA 등의 6대의 바이크들이었다. 자세히 보니 한국인은 아니었고 일단의 태국 바이크 매니아들이 태국 국내와 캄보디아를 바이크 여행 중인 것 같았다. 이들도 우리가 묵고 있는 호텔에서 하루를 머물고 우리와 같이 내일 아침에 캄보디아로 들어갈 모양인 것이다. 아란 지역의 호텔은 캄보디아로 들어가기전 입국비자를 받기 위해 기다리는 여행객들을 위한 숙소이기 때문에 많은 캄보디아행 여행객들이 많이들 묵고 있었다. 요즘은 한국 여행객들이 앙코르왓을 관광하기 위해 캄보디아쪽으로 많이들 들어가고 있다.


	태국의 방콕과 아란 및 캄보디아의 포이펫과 프놈펜 및 시엠레프의 위치 아태국 방콕(북부 버스 터미널)에서 출발하여 태국 국경도시인 아란까지 가서 하루 쉬고, 다시 캄보디아 국경도시인 포이펫에 가서 출입국 수속을 밟고 택시로 5시간 달려 시엠레프까지 도착하면 앙코르 유적지에 닿을 수 있다.


	포이펫의 캄보디아-태국 출입국 사무소 수 많은 캄보디아인들과 태국인들로 이루어진 소규모 무역상과 태국 도박꾼 및 외국 관광객들이 하루에 수 만명이 드나드는 포이펫 주변의 캄보디아-태국 출입국 사무소의 위치와 출입국 수속 과정 안내

드디어 불교와 힌두교가 혼재된 나라, 캄보디아로의 입국~!

드디어 아침 6시 30분 경에 호텔을 나와 자동차로 20여분간을 달려 태국과 캄보디아 국경지역인 포이펫에 도착하여 우선 비자를 신청하기 위하여 미화 40달러와 한국에서 비자신청용으로 따로 준비해간 명함판 사진 각자 1장씩을 준비하여 인근 식당에 갔다. 그곳에서는 비자대행업무도 하고 있어 돈을 주니 잠깐 식당에서 기다리란다. 잠시동안 국경지역의 시장 등을 구경하고 있노라니 20여분만에 비자를 받아 왔다. 우리는 배낭을 하나씩 힘겹게 들고서는 태국 출국수속을 받으러 나가는데 태국과 캄보디아 국경 출입구에는 태국인들과는 사뭇 다른 어두운 표정과 남루한 웃차림의 사람들이 캄보디아쪽에서 태국 내로 일을 하기 위하여 입국하기 위하여 각자 한 손에 입국증명서를 든 채 줄을 서서 들어 오고 있었다. 캄보디아 내에는 산업기간이 부족하여 국경지방 인근의 캄보디아인들은 일을 하기 위하여 매일 아침마다 태국 내로 들어 오는 것이다. 약 수천명의 남녀노소들이 각자 자신의 보따리와 가방 및 수레, 바이크 등을 이끌고 계속 줄지어 태국 내로 들어 오는데 태국 입국사무소에서는 몇 사람의 태국 입국 사무소 관리와 캄보디아인처럼 보이는 젊은 남자가 태국으로 들어 오는 캄보디아인 중 조금 수상쩍은 사람들을 가려 그들의 가방과 소지품을 샅샅이 검사하고 있었다.


	포이펫 태국 출입국 사무소 앞에서 아침 7시 30분 경, 수 많은 캄보디아인들이 이른 아침부터 수 백미터의 긴 줄을 서서 입국 수속을 밟고 있는데 이들은 태국내에서 일을 하기 위하여 태국 입국 사무소를 거쳐 태국 국경선 안으로 들어 오고 있다. 그들 손에는 출입국 카드가 들려져 있으며, 매일 아침에는 태국으로 출근하고, 오후에는 캄보디아로 퇴근하고 있는데 캄보디아 내에는 일자리가 전혀 없어 그들보다 잘 사는 태국으로 많은 사람들이 매일 이런 식으로 입국하고 있다.


	포이펫 캄보디아 출국 사무소 앞에서 수 많은 캄보디아인들이 이른 아침부터 캄보디아 출국사무소 앞에서 수 백미터 긴 줄을 서서 출국 수속을 밟고 있는데 캄보디아 관리들이 그들의 물건들을 검사하고 있다. 특히 이들은 태국내로의 마약이나 총기류 등의 유입을 막기 위하여 마약류나 총기류 단속을 엄격하게 하고 있다. 한국인 및 외국인 관광객들은 별로 검사할게 없는 듯 간단한 인터뷰와 함께 무사 통과~!!

우리는 태국 출국 사무소에서 여권을 보여주며 사무소를 나서려는데 몇 명의 캄보디아 어린아이들이 "원 달라(One dollar)", "원 달라(One dollar)"하면서 우리에게 시커먼 손을 내미는게 아닌가. 며칠동안 씻지 않은 더러운 손으로 이 아이들은 우리뿐만 아니라 주변에 있는 관광객들 모두에게 돈을 요구하고 있었다. 그러나 관광객들은 돈을 주지 않고 과자와 음료수 등 먹을 것만을 주고 있었는데 옆에 있던 한국인 관광객에게 왜 돈을 주지 않느냐고 묻자, 그들은 가이드가 캄보디아 아이들에게 돈을 주면 학교를 전혀 가지 않고 돈을 벌러 이곳으로 계속 나온다고 한고는 이 아이들은 그 돈을 받아 절대 쓰지 않고 부모들에게 가져다 준다는 것이다. 캄보디아는 오랜 내전으로 인해 경제가 피폐해질대로 피폐해져 현재 1인당 월소득이 20달라 밖에 안 되며, 세계에서 최빈국의 하나로서 1인당 국민소득이 300달러도 안 되는 수준이기 때문에 하루에 10달러만 받아도 월 300달러 이상을 벌게 되므로 캄보디아 공무원의 월 봉급이 30달러의 10배나 되기 때문에 그 아이들은 학교는 안 가고 외국 관광객을 상대로 구걸하게 마련이라는 것이다. 그래서 캄보디아 정부에서도 현지 가이드에게 아이들에게 절대 돈을 주지 말라는 지시를 하고 있고 아이들의 미래를 고려해서 아이들을 학교로 보내기 위해 돈은 절대로 주지 않도록 관광객들에게 주의를 준다는 것이다. 그래서 아이들의 배고픔이라도 해결토록 먹을 것만을 준다는 것이다. 아이들의 손에 들려있는 비닐 봉지를 보니 한국 관광객들에게 받은 '신라면'이라고 씌어져 있는 컵라면과 귤, 과자 등이 들어 있었고, 그리고 그 옆에 있는 어떤 아이는 한국산 과자류 등을 들고 있었는데 그 아이는 나이가 약 7세정도로 보이는데 3세 정도의 어린 여동생을 업은 상태에서 한국 관광객들에게 받은 과자를 자기 동생에게 먹여 주고 있었다. 우리도 가지고 있었던 과자 한 봉지를 그 아이에게 주었다.



	포이펫 캄보디아 입국 사무소 앞에서 구걸하고 있는 캄보디아 아이들 수 많은 캄보디아인들이 이른 아침부터 캄보디아 출국사무소 앞에서 수 백미터 긴 줄을 서서 출국 수속을 밟고 있는 가운데 몇 몇 국경지역에 사는 캄보디아의 어린 아이들이 외국 관광객을 상대로 측은한(!) 표정으로 돈을 요구하거나 아니면 먹을 것을 달라고 한는 모습을 많이 볼 수 있는데 이들에게는 절대(!) 돈을 주기 위하여 지갑을 보여주거나 아니면 돈을 주어서는 안 된다. 가능하면 먹을 것을 주어야 한다. 그리고 가방 등은 뒤에 매지 말고, 꼭(!) 앞으로 매야 안심이 된다. 이 아이들이 몰래 뒤 가방의 자크를 열어 금품을 가지고 가기 때문이다. 사진은 7-8살 정도의 한 캄보디아 남자 아이가 2-3살 정도의 어린 여동생을 업은 채 구걸하고 있는 모습으로 우리는 이 아이에게 먹을 것을 주었는데 자신의 것마저 동생에게 주는 모습을 보고 있노라니 참 마음이 아팠다. 우리도 5-60년대의 못살 적에 지나가는 미국인이나 미군들에게 먹을 것을 달라고 따라다닌 적이 있었기 때문이었다. 아이의 손에는 비닐봉지가 들려져 있었는데 그 안에는 우리나라 관광객이 준 신라면과 귤 등이 들어 있었다.

그리고 캄보디아 내에서는 소지품을 잘 관리해야 하고 배낭이나 가방 등은 앞으로 메야 한다고 하는데 이는 캄보디아 아이들뿐만 아니라 캄보디아 사람들은 대부분 불교보다는 힌두교를 믿기 때문에 남의 물건에 손 대는 행위도 죄가 아니고 서로 공평하게 가져야 한다는 사고를 가지고 있기 때문이란다. 그래서 물건을 훔치는 것도 저들은 죄가 아니라고 생각하기 때문에 관광객들은 자신의 물건에 대해서는 자신이 관리를 잘 해야 하며, 특히 아이들이나 현지인 앞에서는 그들이 불쌍하다고 지갑을 빼서 돈을 주는 행위는 절대 해서는 안 된단다. 지갑 안에 돈이 있는 것을 보면 견물생심이라고 하여 그 돈만을 계속 호시탐탐 노리게 되며 언젠가는 지갑을 잃어 버릴 수 있다는 것이다. 만약 돈을 계산하기 위해 지갑에서 돈을 꺼낼려면 미리 차량 안에서 돈을 따로 호주머니에 넣고 밖에서 그들에게 주면 된다.


	포이펫 캄보디아-태국 국경지역에서 흔히 볼 수 있는 장애인용 수동 자전거 캄보디아-태국 국경도시인 포이펫에서 흔히 볼 수 있는 자전거로서, 자전거의 체인을 손으로 직접 돌려서 작동하고 있다. 이들은 캄보디아인들로 캄보디아 내에서 지뢰(발목지뢰)를 밟아 한 쪽 다리를 상실한 장애인으로서 자전거의 페달을 발로 작동하기가 불가능하자 손으로 할 수 있도록 페달 위치를 바꿔 운행하고 있다.

태국 출국 사무소를 거쳐, 캄보디아 입국사무소에 들어가 차례로 줄을 서서 약 10분을 기다려 입국 수속을 밟았는데 입국 수속은 주로 외국인 관광객과 태국인들만 하는 것같고 캄보디아인들은 출입국 증명서로만 따로 통과시키고 있었는데 아침에는 캄보디아인들은 태국으로 일을 하기 위하여 출국하는 사람들만 있었고, 이들은 저녁 때가 되면 다시 그들 나라로 다시 들어오기 위하여 떼를 지어 줄을 서서 차레로 들어 오게 되는데 태국과 캄보디아 국경인 이곳에서는 이러한 현상을 매일 보게 된다. 그리고 이곳에서는 약 500여미터의 거리를 두고 잘 사는 태국과 못 사는 캄보디의 명암이 확연하게 나타난다.

드디어 태국과 캄보디아 양쪽 국경지대의 완충지역인 포이펫으로 들어 오자, 포이펫 입구 양쪽에는 최신식 흰색 건물들이 버티고 있었는데 이 건물이 바로 그 유명한 태국의 마약왕 쿤사의 아들이 운영하는 카지노 건물이었다. 호기심으로 카지노 건물 안으로 들어가자 출입구 앞에는 금속탐지기가 있었고 그것을 지나자 넓은 도박장이 눈 앞에 펼쳐지고 있었는데 그 안에서는 주로 태국에서 넘어 온 태국 화교출신의 남녀들이 열심히 카지노 도박에 빠져 있었는데 이드은 주로 태국에서 부유한 계층의 화교란다. 여기엔 가끔 한국인 단체 관광객 중 도박에 빠지는 사람들도 있는데 이들 때문에 단체 관광객들의 일정에도 문제가 되고, 그리고 돈을 잏는 사람들이 많기 때문인지는 몰라도 단체 관광객을 이끄는 한국인 가이드들은 절대 이들 단체 관광객들에게 이 곳에서 카지노를 하지 못하게 철저히(!) 단속하고 있다는 것이다.


	포이펫 캄보디아-태국 국경지대 안의 완충지역에 위치한 카지노 도박장 태국과 캄보디아의 국경 밖인 완충지역에 위치해 캄보디아나 태국 정부로부터 간섭을 받지 않으며 자유롭게 도박을 즐길 수 있도록 하고 있다. 주로 태국의 부유한 화교들이 야간에 태국을 벗어나 삼삼오오 도박을 즐기고 있으며, 요즘들어 간혹 한국 관광객들도 도박하는 모습이 눈에 띄인다. 도박장 건물 앞에서 우리의 5-60년대의 리어커와 같은 수레를 끌고 가는 사람들이 보이는데 이들은 캄보디아인들로서 주로 외국 관광객들의 짐이나 양국 무역상의 짐을 양국 국경지대까지 실어다 주며 돈을 받고 있다.


	포이펫 캄보디아-태국 국경지대 안의 완충지역에 위치한 카지노 도박장 실내 모습 태국과 캄보디아의 국경 밖인 완충지역에 위치한 도박장의 실내의 모습으로 태국 마약왕 쿤사의 아들이 직접 운영하고 있다고 한다. 지하 1층과 지상 1층은 도박장과 바, 식당, 카페, 슈퍼, 휴게실 등이 위치해 있고, 2층에는 뷔폐식당과 전문 판매점이 있으며, 3층 이상부터는 호텔로 이루어져 있어서 밤새 도박을 하고는 피로한 심신을 자유롭게 풀 수 있도록 다양한 시설들을 완비하고 있다.

우리는 입국 사무소 근처에서 앙코르 유적이 산재하고 있는 캄보디아 북부 도시인 시엠레이프로 가는 버스를 타려고 했으나 이곳에는 정규 버스 노선이 없는 관계로 그냥 택시를 대절키로 하고는 택시를 잡아 시엠레이프까지의 가격을 묻자, 택시 기사는 두사람에 40달러를 달라고 한다. 그러나 우리는 택시비를 30달러로 깎은 후 택시를 잡아 탔다. 국경 도시인 포이펫 입국 사무소 주변에는 일제 혼다 바이크를 탄 채 뒷좌석에 탈 손님들을 기다리는 일명 바이크 택시들이 몰려 손님들을 기다리는 모습도 이색적이었다.


	캄보디아 포이펫에서 손님을 기다리는 바이크 택시 태국과 캄보디아의 국경 밖인 완충지역에서 벗어나 캄보디아 입국 사무소에서 입국신고를 한 다음 밖으로 나오면 많은 캄보디아인들이 자신의 바이크를 세운채 호객행위를 하고 있는 모습을 심심치 않게 볼 수 있다. 태국인이나 캄보디아인 및 관광객을 상대로 영업을 하고 있으며, 포이펫에서 시엠레프까지는 약 1천바트 이상을 주어야 하나, 이걸 타고 가다보면 캄보디아 도로사정이 별로 안 좋고 대부분 비포장 도로라 장장 5시간 이상 가기 때문에 교통사고 위험과 허리충격에 의한 부상 등을 감수해야 하기 때문에 이것은 권장할 만 하지 못하고 가능하면 승용차를 타는 것이 좋을 듯 택시도 4명이서 함께 타면 1인당 1천바트이나 손님이 적을 경우 1인당 3-4천바트까지 올라 간다.

앙코르(Angkor) 유적이 있는 시엠레이프로 가는 기릉 비포장 도로가 70% 이상이고, 포장 도로도 20여년의 내전 기간에 모두 파괴가 되어 성한 도로는 볼 수 없고 도로 한 가운데가 홈이 패였거나 한 쪽이 파손된 도로가 대부분이었다. 그러니 이 도로를 운행하는 차량의 스프링과 타이어가 성한 것이 별로 없고 그래서 그런지 시엠레이프로 가는 중간에는 에어필터 교체나 타이어 교체 및 보수, 그리고 차량 세차를 해주는 정비소 겸 휴게소가 있었다. 그리고 길가에는 소규모의 노천 상점들이 즐비해 있는데 모두들 한결같이 노천 상점 앞에는 노란색 액체(?)가 들어 있는 1리터나 2리터 PT병들이 층별로 놓여 있는 진열대들이 있었는데 나중에 알아보니 태국과 마찬가지로 이곳 캄보디아도 바이크를 많이 타고 다니기 때문에 바이크용 휘발류를 PT병에 넣어 길거리에서 판매를 하고 있었다. 그리고 그 옆에서는 빵과 음료수 및 아이스크림과 그 밖에 간식용 음식을 팔고 있었는데 자세히 보니 메뚜기와 바퀴벌레가 보이는데 물어 보니 바퀴벌레란다. 바퀴벌레를 잡아 기름에 튀긴 것으로 먹을 것이 없는 캄보디아에서는 바퀴벌레 튀김이 우리나라의 뻔데기처럼 이 나라의 중요한 단백질 공급원으로 자리를 잡고 있었다.



	포이펫에서 시엠레프까지 가는 도로에서 볼 수 있는 바이크용 주유소 택시를 타고 포이펫에서 시엠레프까지 가는 도로를 달리다 보면 길가에 노란 PT병을 진열해 놓은 노점상들이 자주 보이는데 그냥 지나치려다가 차에서 내려 자세히 보니 노란 음료수병 같기도 해 노점상에게 물어 보니 바이크용 오일(휘발류)이란다. 이곳에서는 휘발류 가격이 무척 비싸 이 지역 사람들은 바이크나 자동차에 휘발류를 넣을 때 1/3 정도만 넣고 다닌다고 한다. 우리나라 사람들은 자동차 기름을 한번에 가득 채우는데 비해 이곳 사람들은 비싼 기름값 때문에 기름이 적게 들어가는 바이크라도 그렇게 많이는 넣지 못하는 것 같았다.


	캄보디아 포이펫에서 시엠레프까지 가는 도로에서 볼 수 있는 바퀴벌레 튀김 태국과 캄보디아의 국경 밖인 완충지역에서 벗어나 캄보디아 입국 사무소에서 입국신고를 한 다음 밖으로 나와서 택시를 타고 가다보면 길거리에서 여러개의 음료수 PT병에 휘발류를 담아서 판매하는 작은 노점상이 보이는데 자세히 보면 태국산 빵이나 과자류 및 음료수, 아이스크림뿐만 아니라 한 편에서는 베뚜기와 바퀴벌레 등을 튀긴 것도 간식용거리로 판매하고 있는 것을 흔히 볼 수 있다. 사진 왼쪽은 메뚜기를 튀긴 것이고 오른쪽 그릇에 담긴 것은 바퀴벌레를 튀긴 것이다.

그리고 태국과는 달리 이 곳 캄보디아의 토질 대부분은 황토가 대부분이라서 한국산 채소들이 잘 자라고 이곳은 농약과 비료 등을 전혀 쓰지 않는 유기농 채소들이 대부분이란다. 왜냐하면 이곳에서는 낙후된 경제사정으로 농약과 비료값이 매우 비싸서 농약이나 비료를 쓰지 않고 그대로 농사를 짓는다는 것이다. 그리고 이 곳 채소는 무공해이면서 한국 채소보다 맛이 더 좋고 싱싱하며 가격도 무척 싸다는 것이다. 누가 그런 이야기를 하는 것을 들었는데 동남아를 여행하다보면 한국의 과거와 미래를 한꺼번에 볼 수 있는 타임머신을 타는 기분이라고 한다. 이는 태국에 들어와서는 한국의 80년대의 과거를 다시 보는 것 같은 느낌이 들고, 베트남에서는 70년대의 한국을, 라오스나 캄보디아는 60년대의 경제적으로 어려울 때의 한국을, 말래이지아는 90년대의 한국을, 그리고 남쪽 싱가포르에서는 2010년대의 한국의 미래를 볼 수 있다는 것이다. 그래서 동남아를 여행하다보면 한국의 과거와 현재 및 미래를 한꺼번에 볼 수 있기 때문에 마치 타임머신을 타고 가는 기분이 든다는 것이다. 참고로 캄보디아 내에는 발전소가 전무하다시피하여 전기사정이 매우 열악하고 보통 가정집에서는 자동차용 밧데리로 전등이나 T.V를 켠다고 하며, 전력은 주로 태국에서 비싸게 구입하여 사용한다고 한다.


	캄보디아 포이펫에서 시엠레프까지 가는 도로는 대부분 비포장 도로이다. 캄보디아의 포이펫 입국 수속을 밟고 포이펫 광장에서 택시를 잡아 타고 가다보면 시내 일부만 아스팔트가 깔려 있으나 그나마 그것도 오랜 내전으로 도로 한 가운데가 패인 곳이 많고 대부분의 도로는 사진과 같이 황토흙으로 된 비포장 도로이다. 그리고 도로가 고르지 못하여 자동차나 바이크를 타고 가다보면 자동차 등이 패인 도로로 인하여 계속 튀어 허리가 다칠 위험이 있으므로 차를 타고 갈 때에는 꼭 좌석 손잡이를 잡으시라. 차량 운행 도중에는 절대 문을 열지 말아야 한다. 자동차가 지나갈 때마다 뿌엿게 계속 흩날리는 거대한 흙먼지가 정말(!) 장난이 아니다.

우리는 흙먼지 날리는 황톳길을 덜컹대며 달렸다. 비포장 도로에는 많은 바이크들이 지나가고 있었고, 택시나 관광버스 및 작업용 트럭들도 그런대로 많이들 다니는 것 같았다. 그런데 자세히 보면 택시들은 태국과 마찬가지로 99% 대부분 일제 차량이었고, 특히 토요타 차량이 많았다. 그리고 트럭은 물론, 바이크도 모두 일제투성이고, 버스만 한국산인 중고 'Asia'버스나 '현대', '기아'버스가 자주 보였는데 'Asia'버스들이 많았다. 그런데 왜 이 나라에서는 유독 한국산 "Asia"버스만을 고집하는지 그 이유는 나중에 '앙코르왓'과 '앙코르톰'을 관광할 때 따로 그 이유를 이야기하고자 한다. 그리고 도로를 달리다 보면 왠 소들이 주인도 없이 떼지어 길거리 한가운데를 활보하고 있는 것을 자주 보게 되며, 버스 등의 모든 자동차들은 도로를 달리다가 이러한 소떼들을 발견하며 경적을 울려 소떼를 쫓거나 아니면 소들이 다 지나갈 때까지 기다리는 모습들을 보게되는데 이유는 캄보디아가 태국이나 베트남 등의 이웃나라와는 달리 일찌기 인도로 부터 힌두교를 받아들여 동남아에서는 유일하게 힌두교가 주를 이루었던 국가이기 때문 소들을 아예 방목하다시피 하고 있다는 것을 알 수 있다. 현재는 불교와 이슬람교 및 힌두교가 서로 혼재(!)된 국가이다.

시엠레이프에 도착한 우리는 피곤한 몸을 이끌고 쉴 곳을 찾기 위해 서둘러 근처에 있는 호텔을 찾기 시작하였다.

간신히(!) 주변에 있던 Monarch Hotel(이 호텔은 출발하기 전 미리 한국에서 예약하려고 빈방여부와 금액을 알아 본 적이 있어서 쉽게 찾았음)을 찾아 체크인하고는 짐을 방에 놓고 나왔다. 호텔 근처에서 모또를 잡아타고 시내 중심가로 나와 한식당에서 돼지불고기로 점심식사를 마치고는 시엠레프 시내에서 남쪽에 위치한 동양 최대의 호수인 톤레삽 호수와 수상촌을 가기 위해 모또를 잡아 탔다. 지금 현재는 건기이기 때문에 호수의 수량이 적어 호수 주변 고지대에는 물이 별로 없고 저지대나 호수 중심부로 나가야만 물들을 볼 수 있다한다. 그리고 호수 주변의 저지대는 우기에는 침수상태로 6개월을 지낸다고 하는데 태국에서 발원하여 라오스, 캄보디아, 베트남으로 흐르는 메콩 강이 비가 많이 와서 수량이 증가하면 물이 역류하여 톤레삽 호수로 흘러들면서 하류의 수위가 자동적으로 조절되어 범람을 막아준다고 한다. 동양 최대의 호수라는 톤레삽의 위대함을 엿 볼 수 있는 대목이다.




	캄보디아 톤레삽 호숫가의 빈민촌락의 모습. 캄보디아의 최대의 담수호인 톤레삽호수는 동아시아에서도 가장 큰 호수에 속한다. 옛날 사람들은 이 호수를 보고 간혹 바다로 착각했을 정도로 그 거대함을 말로 표현하기 어려웠다. 이곳에서 만나 본 캄보디아인들은 무척 어렵게 생활을 일궈나가고 있었다. 제일 먼저 이곳에 도착했을때 나의 오감을 자극시켰던건 시각적인것이 아닌 후각이였는데 바로 내 코를 엄습하는 역한 냄새~~!! 이 냄새는 비릿한 냄새까지 가미하여 시궁창 냄새가 난다. 그럼에도 불구하고 여기에 사는 사람들은 이 물로 세수하고, 목욕하며, 심지어 식수로도 사용한다고 하는데도 신기하게도(!) 누구 하나 배탈이 나거나 수인성 전염병에 걸리는 사람 하나 없다고 한다. 배를 타고 나가다 보면 호숫가 판자촌 아이들이 고무 대야나 작은 조각배를 타고 놀다가 우리 관광객을 보면 손짓하며 돈이나 먹을 것을 달라고 한다. 이런 아이들의 모습을 보고 있노라면 측은한 마음과 함께 눈시울이 앞을 가리게 된다.

한 1시간여를 달렸으까 서서히 마른 호수와 호수가에 세워진 조그마한 판자촌들이 보이기 시작한다. 크기가 한 1평 남짓한 조그마한 집들이 다닥다닥 붙어 있고 그 안에는 빛 조차 없이 어둑컴컴한 가운데 여러 사람들이 생활하고 있는 모습들이 보였다. 그런데 이들은 그런데로 여기에서는 중산층(?)이란다. 더 안으로 들어가자 이젠 다 허물어질 것 같은 판자촌이 나오면서 서서히 많은 수상촌락들이 보이는데 여기에 사는 아이들의 모습은 차마 말로 형용할 수 없이 더럽고 옷차림마저 남루하였으나, 아이들의 입가에는 그래도 행복한 웃음이 가득하였다. 헐벗고 굶주려도 아이들의 해맑은 웃음과 그 순수성은 어디로 가나 다 똑같다는 것을 느꼈다. 아이들이 우리에게로 떼지어 몰려 오며 돈을 달란다. 우리는 돈보다는 아이들에게 꼭 필요한 과자나 사탕 등을 아이들 손에 쥐어 주었다. 과자와 사탕 등을 받아든 아이들은 마냥 즐거운 듯 웃으며 손을 흔든다.


	관광객들에게 먹을 것을 받아 먹는 톤레삽 호숫가 빈민촌 아이들 외국 관광객들이 탄 배가 지나가면 자기들끼리 고무 대야나 조그마한 쪽배를 타고 놀다가도 손짓하며 다가와 "원 달라, 원 달라~!"하며 돈을 요구한다. 그러나 불쌍하다는 마음은 앞서지만 아이들에게 나쁜 버릇이 들까봐 관광객들 모두 돈 대신 먹을 것을 준다. 이 아이들에게 돈을 주다 보면 아이들은 일찌기 돈맛을 알고는 아예 학교에는 가지 않고 돈을 구걸하며 다닌다 한다. 그래서 캄보디아 정부에서도 관광객들에게 절대로 아이들에게는 돈을 줘서는 안 된다고 주의를 주고 있다. 이 모습을 보고있노라면 요즘 부족함이 없이 너무 풍족하게 살면서도 그것에 대한 삶의 가치를 모르는 우리나라 아이들을 데리고 와 직접 이 아이들의 생활상을 보여 준다면 아이들 교육에 많은 도움이 되리라 생각한다.

우리는 호숫가 근처에서 보트를 타고 호숫가 한 가운데로 가기로 하였다. 보트가 호수가를 출발하여 30여분을 가 호수 중심부에 도착하니 이것은 호수가 아니라 완전히 바닷가였다. 그 정도로 호수가 무척 넓어 보였다. 요즘은 건기라 호숫물이 별로 없으나 6,7,8월 우기 때에는 물이 역류하여 들어와 호수 전체를 다 채운단다. 이처럼 호수가 너무나 넓은 나머지 지금부터 1000여년 전에 베트남과 크메르와의 전쟁을 여기 호수에서 배를 타고와서 자주 했는데 그 당시 사람들은 이 호수를 바다로 착각하여 그들 전사를 기록할 때 '-해전'으로 기록을 하였다 한다.


	바다같이 넓디 넓은 톤레삽 호수 전경~~!! 옛날 이 지역 사람들은 톤레삽 호수가 하도 넓어서 바다인 줄 알고 여기에서 일어난 베트남-크메르와의 전쟁을 '해전'으로 기록할 정도였다. 요즘에 이 호수에는 작은 어선과 외국인을 위한 관광보트만을 운행하고 있다. 이 호수를 지나다 보면 호수 수상촌에서 한국인 목사가 세운 한국인 교회인 수상교회가 보인다.


	톤레삽 호수의 일몰 장면~~!! 해가 지자 이 지역의 모든 사람들도 굶주림과 고통, 그리고 삶의 아픔을 자신들의 가슴에 깊숙히 보둠고 지는 해를 바라보며 앞으로의 희망을 서로 이야기하고 꿈을 꾸겠지......!!

호수 중심부로 오니 많은 관광선들이 떠다니고 그 주변에는 호수에 살고 있는 수상촌 아이들이 작은 보트나 나무통 및 플라스틱 대야 등을 타고 다니며 관광객들에게 먹을 것 등을 구걸하고 있었다.그들은 우리가 탄 보트 주변에 오면서 과자를 달라고 한다. 우리가 그냥 주려 하니 거리가 머니 그냥 물 위에 던지면 자기들이 건져 먹겠다고 한다. 이 아이들뿐만 아니라 이 주변에 사는 모든 사람들은 보기에도 더럽고 흙탕물인 이 호숫물을 그냥 식수로 사용한다고 하는데 이 근처에는 공장지대가 아예 없어(지금 현재 캄보디아 전체적으로 산업이 전무하다시피하여 공장지대가 별로 없으며, 모든 공산품은 이웃 태국이나 베트남에서 주로 수입하여 해결하거나 아니면 유엔식량기구 등 국제구호단체에서 도움받아 해결하고 있음) 그냥 먹어도 이들은 병에 걸릴 염려가 없어 음식을 조리할 때나 식수 및 여러가지 생활용수로 이 호수물을 사용하고 있다고 하나, 우리같은 관광객은 이 물을 먹자마자 관장청소(설사)를 하게 된단다. 그리고 수인성 전염병도 걱정이 되므로 관광객들은 이들이 마시는 물이나 이들이 조리한 음식들은 절대 먹어서는 안 되며, 물은 생수로 해결해야 하고, 식사는 길거리나 조그마한 음식점에서 파는 음식 등은 절대 사먹어서는 안 되며, 가능하면 호텔식이나 아니면 한국 음식점에서 식사를 해결하는 것이 자신의 건강을 위해서는 가장 현명한 방법이라고 한다.


	톤캄보디아 시엠레프의 명물 중의 하나, 북한 '평양냉면'집 간판~~!! 캄보디아 국왕인 시아누크 공이 1970년대 론놀 장군이 미국의 사주로 일으킨 군부 쿠테타로 북한으로 망명한 후 훈센 현 총리가 크메르 루즈를 뒤엎고 1990년대 초반 정권을 잡은 후 고국으로 다시 불러들일 때까지 20여년간 북한의 김일성의 보호하에 망명정부를 이끌고 있었다. 북한에 있을 때 김일성으로부터 물심양면으로 많은 도움을 받은 시아누크 공은 그의 은혜를 잊지 않고 귀국한 이후에도 북한과 많은 교류를 하고 있으며, 현재에도 시아누크 공을 보호하기 위하여 북한에서 파견된 경호대원들이 왕궁에서 숙식하며 시아누크 공을 경호하고 있다. 현재 시엠레프에는 1960년대 북한과의 수교 후, 북한 정부에서 직접 투자하여 운영 중인 식당이 있는데 이것이 바로 '평양냉면'집이다. 요즘에는 북한 인사뿐만 아니라 한국에서 온 관광객들이나 한국 교포들도 많이 이용하고 있다고 한다.



	시엠레프의 명물, 북한 '평양냉면'집 북한 종업원들의 무용~!! 1964년 북한과의 수교이후 캄보디아 정부지원하에 북한 정부가 캄보디아에 직접 투자하여 운영하는 식당으로 가격에 비해 음식 맛은 별로이나 진짜 북한의 평양식 평양 랭면을 직접 체험하는 의미에서 한 번 쯤은 먹어 볼 만 하다. 무엇보다 이국에서 북한이 직접 운영하는 식당에 가본다는 색다른 경험을 느낄 수 있으며, 또한 북한에서 직접 나온 북한 종업원들의 친절한 서빙과 함께 손님들을 위한 간단한 공연도 많은 흥미를 유발하여 한국의 단체 여행이나 배낭 여행자에게도 앙코르왓 못지 않은 인기를 끌고 있다. 위치는 씨엠레프 시내에서 공항으로 향하는 6번 도로상에 위치한다. 참고로 물이 1불, 냉면이 7불 정도하나 가능하면 세트 음식을 먹는 것이 낫다. 자세히 보면 그 녀들의 왼쪽 가슴에는 김일성 배지 대신 북한 인공기 배지가 달려 있다.


	시엠레프 북한 식당 '평양 냉면'집의 평양냉면~~!! 냉면이 무척 푸짐하게 나오는데 먼저 다른 음식을 먹은 후에야 이 냉면이 주 메뉴로 나중에 나온다...!!

우리는 톤레삽 호수 관광을 마치고 바이크를 이용하여 다시 시내로 나와 북한 음식점인 '평양랭면'집에서 약간 비싸더라도 1인당 30불 짜리 한식세트를 먹고는 우리의 숙소로 향하였다. 숙소에 도착한 우리는 서둘러 잠깐 씻고는 숙소에 있는 TV를 켜니 ESPN-SPORTS 채널에서 스포츠 뉴스가 나오는데 홍콩에서 열린 한국과 덴마크 축국 결승전 결과가 방송되고 있었는데 결과는 한국 대표팀이 덴마크 팀에게 3-1로 패하였단다. 착찹한 마음으로 아까 들어오면서 사온 캄보디아산 맥주인 앙코르 맥주 1병씩을을 마시며 잠을 청하였다.

아침이 되자 우리는 호텔식사를 하고는 곧바로 짐을 싸 체크 아웃을 하면서 호텔측에 우리들의 배낭을 맡긴 후 호텔을 나왔다.

오늘은 크메르 왕국의 최대 유적지인 앙코르 유적지인 앙코르톰(Angkor Thom)과 앙코르왓(Angkor Wat)과 바이욘(Bayon) 사원, 바푸온(Bapuon) 사원, 피미아나가스(Phimeanakas), 코끼리 테라스, 문둥이 왕 테라스, 따 프롬(Ta Prohm Kel) 사원 및 프롬바겡 사원(프롬바겡 사원의 일몰은 매우 멋이 있어 많은 관광객들이 일몰장면을 보려고 몰린다. 그리고 영화<톰 레이더>촬영지이기도 하다.)을 모두 둘러보기로 하고는 바이크를 타고 앙코르 유적지로 향하였다. 숙소에서 모또(태국의 툭툭이 비슷한것으로 2명이 이용하긴 편하다. 그러나 3인이상이면 승용차 대절이 더 좋다.) 모또는 하루 렌트에 약 7-10불사이이다.
그리고 앙코르 유적을 다 관광하려면 워낙 방대한 지역이라 도보로는 힘들고 바이크나 자동차를 빌려야 하는데 바이크는 하루 임대료가 7달러, 승용차는 20달러, 봉고차는 35달러 선이다.

앙코르 유적은 신에게 바쳐진 사원이라 한다. 640년 동안 영화를 누렸던 캄보디아 왕국은 힌두교 신이 거주하는 천상의 세계를 지상에 재현하고자 했고 그 결과물이 바로 앙코르 유적인 것이다. 왕조가 바뀔 때마다 확장을 해서 전체 규모가 서울특별시의 2/3크기에 달할 정도로 그 규모가 방대하다고 볼 수 있다. 일정을 여유있게 잡을수록 앙코르의 진면목에 점점 다가갈 수 있지만 시간이 한정되어 우리는 주마간산격으로 그 일부만을 가슴에 담아오는 수밖에 없어 안타깝다. 거대한 앙코르 유적 중에서 관광객들이 주로 가는 곳은 앙코르톰(Angkor Thom)과 바이욘(Bayon) 사원 및 바푸온(Bapuon) 사원 그리고 앙코르 유적의 핵심이라 할 수 있는 앙코르왓(Angkor Wat)이다. 규모만 차이가 있을 뿐 모두 비슷한 거란 생각을 하면 큰 오산이다. 모두 저마다 독특한 건축양식과 조각으로 전 세계 관광객들의 마음을 확실히(!) 사로잡고 있다.

앙코르 톰과 앙코르 왓은 지금의 시엠레아브 북쪽 6㎞ 지점에 있는데 앙코르는 9~15세기에 크메르 제국의 수도였다. 앙코르 왓은 12세기에 수리야바르만 2세(1113~50경 재위)가 축조하였으며, 앙코르 톰은 자야바르만 7세가 1200년경에 지은 유적이다. 옛날 앙코르는 왕가의 중심지로서, 크메르 왕조는 이곳에서 동남아시아 역사상 가장 크고 번성하고 발달한 왕국을 다스렸다. 890년경 야소바르만 1세가 수도를 앙코르로 옮긴 때부터 13세기초까지 앙코르의 왕들은 인도차이나 반도의 끝부분에서 북쪽으로 운남(雲南)까지, 또 베트남에서 서쪽으로 벵골 만에 이르기까지 광대한 영토를 다스렸다 한다. 통치기간에 그들은 자신들의 업적과 종교를 찬양하기 위한 일련의 거대한 건축사업을 실시하기 위해 막대한 노동력과 부를 이용하여 이 위대한 건축물들을 축조하였는데 자야바르만 7세(1181~1215경 재위) 이후 왕국의 권력과 활력은 점차 쇠퇴하여 1431년 타이 군대에게 앙코르를 점령당하여 앙코르 제국이 멸망한 후 수도 전체가 타이군들에 의해 약탈당한 다음 마침내 버려져 수세기 동안 밀림에 그냥 방치되어 많이 훼손되어 있었다. 앙코르 톰의 벽화에는 쟈야바르만 7세의 베트남 군을 톤레샵 호수에서 맞아 싸웠던 역사와 앙코르 톰을 건설하기까지의 역사가 새겨져 있다.

그리고 12세기 중반에 건설된 앙코르 왓은 당시 크메르인들 사이에서 유행하던 신인합일 사상에 의해 수리야바르만 2세가 바라문교의 비슈누 신과 합일 할 자신의 묘를 건설하기 위하여 축조한 사원이다. 후에 불교가 융성하면서 여러 종교가 혼재된 모습을 갖 게 되지만 앙코르 왓에는 크메르인들의 독자적인 문화와 그들의 우주관, 신앙관이 고스란히 담겨 있다.

먼저 앙코르 유적지 입구에 도착하니 앙코르 관광패스를 팔고 있었는데 1일권은 1인당 20불(한화로 약 2만원 정도)이란다. 그리고 천천히 유적지를 구경하려면 3일권(40불)이나 7일권(60불) 등을 끊어서 앙코르유적지 전체를 샅샅히 구경하면 된다. 참고로 앙코르유적지 입구에서 입장권살때 본인의 사진 한장이 필요하다. 왜냐하면 입장권을 가지고 밖으로 나와도 되나 그걸 다른 사람에게 주면 안 되기 때문에 본인 확인용으로 본인 사진 한 장씩을 처음 입장할 때 받고 있는 것이다. 그래서 1일권 이외의 장기권은 사진과 함께 패스를 코팅을 해준다. 만약 사진이 없으며 즉석 사진기로 찍어 코팅을 해주기도 한다. 참고로 단체 여행객들은 차량 안에 앉아 있는전체 모습을 즉석사진기로 찍어 보관한다. 그리고 입장권은 3일내내 가지고 다녀야 하는데 만약 분실하거나 각 유적지에서 제시못하면 벌금40불에 하루 입장료 20불 해서 60불의 벌금을 내야 한다는 것을 잊어서는 안 된다.

베트남이 운영하는 캄보디아 앙코르~~!!

. 그런데 세계의 7대 불가사의의 보물이자, 동양 최대의 캄보디아의 유적지 전체 관리를 베트남 정부에서 맡아 관리하면서 입장료 들의 모든 수익금은 한푼도 캄보디아에 내놓지 않고 모두를 그대로 베트남으로 보내고 있다는 이야기를 듣는 순간 어안이 벙벙하였다.
캄보디아의 유적지를 다른 나라인 베트남이 관리하고, 그 수익금마저 모두 가져간다는 사실이 믿기지 않아 입구 주변에 있는 한국인 현지 가이드에게 물어보니 1980년부터 1990년초까지 있었던 캄보디아 내전 때(영화 '킬링필드'로 유명한 독재자 폴포트와 현 캄보디아 총리인 훈센과의 전쟁으로, 처음에는 폴포트 심복이었다가 정치성향의 차이로 폴포트에 반기를 들고 베트남으로 망명한 훈센이 베트남의 힘을 빌려 장기간의 내전에서 결국은 폴포트정권을 무너뜨리고 정권을 잡음) 힘이 미약했던 훈센이 베트남의 힘을 빌려 폴포트로 부터 정권을 빼앗으며 그 댓가로 베트남에게 캄보디아의 보고인 앙코르 유적지 전체의 관리를 이양하기로 약속하여 지금은 베트남에서 관리를 하며 입장료 수익금 중 캄보디아인 직원의 급료(캄보디아인 월급이 평균 월 3만원이며, 직원이 3,000명 정도가 되므로 월 3,000만원)를 공제한 나머지 수익금(캄보디아인은 입장료 무료, 외국인만 입장료를 받으나 매일 3만여명의 외국관광객들이 입장을 한다니 매일 약 6억원의 입장료 수입이 발생하므로 매월 180억원 중 캄보디아인 급료 3,000만원을 뺀 나머지 180여억원)을 모두 베트남으로 가져간다고 한다. 매월 입장 수익금 전부다시피인 180억원을 고스란히 베트남정부로 귀속이 된다고 하니 캄보디아 사람들은 기가 찰 노릇이 아닌가?! 1년이면 약 2,000억원(약 2억불)의 돈이 외국정부로 빼앗긴다니 우리들이 생각하기에는 이해가 안 되었으나 캄보디아 현 정부 사람들은 다 보은의 선물로 생각하고 있다는 것이다.

먼저 앙코르 톰을 향하여 모또로 타고 들어가니 약 30여분이 소요가 된다. 그런데 앙코르 톰에 도착하니 <승리의 문>이 보이는데 문 앞에 있는 힌두신들의 두상들이 줄지어 양쪽 다리에 배치가 되어 있는데 대부분의 머리들이 다 파손되고 훼손되어 일부만 남아 있었는데 조금은 안타까웠다. 다리 서쪽 난간에는 선(善)신이, 동쪽 난간에는 악(惡)신들이 배수키(뱀인)을 껴안고 있다. (앙코르 톰의 각 문은 모두 이와 같은 형상을 하고 있다.) 다리 밑에는 해자가 있는데, 이곳은 외적의 침입에 대비해 지금은 없지만 그 당시에는 수 많은 악어들을 길렀다고 한다. 그리고 입구는 정문 조각이 무너지는 것을 방지하기 위하여 입구에 나무로 된 문을 설치하였으나 문의 간격이 너무 좁아 일반 버스는 들어가지 못하고 한국산 아시아 소형버스만 간신히(!) 들어갈 수 밖에 없었다. 그래서 캄보디아 정부에서는 한국산 아시아 소형버스를 제외한 일제버스 등 나머지 버스의 출입에 대해서는 정문을 보호하기 위하여 출입을 금지 시켜다 한다. 그래서 한국산 아시아버스만의 출입을 허용하고 있다는 것이다.

전 세계 문명의 파괴자, 프랑스~~!!

참고로 여기에서 '앙코르(Angkor)'의 어원은 힌두어인 산스크리트로 '나라' 또는 '도읍'을 뜻하는 ‘나가라’에서 비롯되었고, 후에 캄보디아 사투리로 ‘노코르(Nokhor)’라 부르다가 이것이 다시 앙코르가 되었다. 이 지역은 1431년 타이군의 약탈로 크메르의 앙코르 왕조가 무너지면서 나머지 크메르왕조가 수도를 남동 메콩강(江) 유역으로 천도된 것을 계기로 앙코르 유적들은 그대로 버려지고 유적군의 존재도 잊혀졌는데, 1860년 프랑스 탐험가에 의해 그 존재가 유럽에 알려 졌다가 1860년대에 인접국들인 베트남과 태국의 간섭과 잦은 침략으로 힘들어 하던 크메르 왕조가 프랑스에 찾아가 스스로 보호를 요청하게 되면서 캄보디아의 보물('앙코르 유적과 유적 내에 있던 보석 등의 보물들)에 침을 흘리던 프랑스정부는 옳다구니 하면서 곧바로 캄보디아를 식민지화 하면서 앙코르 유적을 모두 파괴하다시피하면서 유적 내에 있었던 모든 보물들을 다 들어 가고 보물의 존재마저 불확실한 앙코르의 나머지 유적마저 보물을 찾기 위하여 모조리 파괴를 하였다.

지금 현재 남아 있는 앙코르 유적들은 당시 다른 유럽 국가들이 프랑스의 문화재 파괴 만행에 대해 비난을 하자 어쩔 수 없이 그 흔적이라도 남겨 놓은 그대로 남아 있었고 UNESCO에서 주관을 하여 다시 그 유적을 재건하고 있었다. 그런데 프랑스 정부에서 자신들의 과거에 행했던 그런(!) 못된 짓을 한 행위에 대해 조금이라도 보상하고 싶어서 그런지 몰라도 앙코르 유적 중 일부인 바푸온 사원을 다시 복원하고자 공사를 3년 전부터 하였으나, 전체 유적을 시멘트 등으로 엉터리 눈가림식(!) 공사를 하여 그나마 유지되었던 유적마저 너무 많이 훼손을 시켜 그들과 함께 앙코르왓의 복원 공사를 맡아 하면서 유적지의 원래의 재료를 사용하여 3년만에 다리 및 천장 공사를 제외한 나머지 공사를 95% 완공한 일본 복원공사팀과는 확연하게 차이가 났다. 그래서 그런지 프랑스 정부에서는 복원공사를 처음부터 다시 하려고 기존의 시멘트를 다시 뜯어내고 공사를 하고 있었는데 기존의 유적을 하나 하나씩 뜯어내며 그 품목 자체에 번호를 새겨야 나중에 조립할 때 서로 바뀌지 않고 정확하게 조립을 할 수 있는데도 그들은 그냥 수성페인트로 번호를 새겨 세월이 흐르면서 칠한 페인트가 다 지워져 지금은 아예 숫자가 보이지 않고 있어 이들이 어떻게 순서대로 사원을 조립할지 큰 걱정이 되었다.

바이욘(Bayon) 사원과 앙코르(Angkor) 사원 등 파괴된 모든 앙코르 유적들을 유네스코에서 세계문화유산으로 지정한 후 유네스코에서 총괄적으로 관리를 하고 대대적인 보수공사를 하려고 보수공사에 참여할 국가들을 지정하였는데 우리나라에서도 이 공사에 적극 참여하려 하였으나, 일본 등의 끈질긴 반대로 뜻을 이루지 못하였다. 현재 보수공사에 참여하고 있는 국가는 프랑스, 영국, 중국, 일본등으로 주로 일본과 프랑스에서 복원공사를 담당하고 있다고 한다.

정문 안쪽으로 들어가니 시원하게 가지를 늘어뜨린 열대 나무들의 숲이 나오고, 이 숲 한가운데로 난 도로를 따라 약 1,500미터를 달리면 바이욘 사원에 도착한다. 앙코르 건축물의 백미로 꼽히는 이 사원은 우주의 중앙에 있다는 메루산을 상징한다고 한다.

바푸온 사원은 아직도 프랑스 정부에서 복원공사를 도맡아서 공사를 하고 있어서 그런지 그 주변이 공사 자재로 복잡하고 많은 인부들이 작업을 하고 있어 출입은 하지 못하고 밖에서만 그 외관만 보고는 발길을 돌렸다. 200미터정도 위로 걸어 올라가면 바푸온과 피미아나까스가 나타나며, 조금 더 걸어가면 왕궁 정문에서 직선대로로 이어진 코끼리 테라스가 나타난다. 이곳은 큰 행사를 치루거나 군대를 사열했던 장소로써 코끼리와 문둥이 왕인 래퍼왕의 단상을 만날 수 있다.

거대한 코끼리 단상과 마주치자 복잡하고 괴이한 생각이 찾아와 주위를 천천히 둘러봤다. 수많은 건축물과 예술품과 자연이 다양한 형태와 빛을 내며 어지럽게 섞여 있는 가운데에서도 '통일성'이 흐르고 있었기 때문이다. 그리고 앙코르톰을 건설한 크메르인들의 뛰어난 미적 감각에 감탄하는 마음이 절로 생기면서도 한편으로는 어떻게 이 거대한 유적들을 조성하였을까 하는 의문이 항상 내 뇌리에서 사라지지 않고 있다.

쭉 넓은 들판을 가로질러 가다보면 피미아나까스(Phimeanakas) 사원이 들판 한 가운데 덩그러니 서 있다. 이 사원은 10세기 라젠드라바르만 2세때 건축된 이곳은 '하늘 위의 왕궁'이라는 뜻으로, 왕궁 내부의 왕실을 위한 사원이었다. 당시 중국 원나라의 사신이었던 주달관(周達觀)의 기록에 의하면 이 사원의 꼭대기에는 황금으로 된 뾰족 탑이 있었다 한다. 이 곳은 다른 사원들에 비해 작지만 매력적인 건물로서, 주변에 아름다운 목가적인 풍경이 펼쳐져 있다. 라젠드라바르만 2세가 건축을 시작하여 그 다음 대의 왕에 가서도 계속 건축되었던 것 같으며, 11세기의 수리아바르만 1세에 와서는 가장 중요한 궁궐사원이 되었다. 이 사원에는 9개의 머리를 가진 뱀의 정령이 살았다는 전설이 있다. 이 뱀의 정령이 여자로 변장하여 왕이 그의 왕후와 후궁들에게 들기 전에 이 뱀의 정령과 동침하였다는 것이다. 만일 왕이 하루라도 빠뜨리는 날에는 죽게될 것이라고 믿었다. 이렇게 하여 크메르 앙코르 왕가의 혈통에는 신성한 뱀의 피가 흐르고 있다고 전해져 왔다. 사원 앞에는 이곳을 둘러보는 관광객들이 잠시 쉬어가라는 뜻으로 야자를 판매하는 판매소가 있다. 피미아나까스 사원에 오르기 전에 잠시 다리를 편하게 하며 야자 한 통을 사서 먹어도 괜찮다.

치졸한 민족적 특성을 보여주는 일본인들~~~!!

앙코르왓(Angkor Wat)으로 향하기 위해 모또를 타고 30여분을 가니 해자 앞 멀리 앙코르왓의 모습이 보인다. 모또에서 내려 해자 다리를 걷고 있는데 다리 맨 끝부분 한쪽은 아직도 복원공사 중이라 비닐과 작업용 천막을 씌어 작업을 하고 있었다. 가면서 보니 이것도 일본 업체에서 무료로 공사를 해 주고 있는데 잘 보니 초록색의 작업용 천막에는 이상하게 가운데 제작사 글자부분에 초록색 페인트로 덧칠해 놓은 것이 보여 자세히 보니 그 글자는 '메이드 인 코리아'라는 글자로서 일본 업체 담당자가 캄보디아 인부들을 시켜 그 부분을 지우도록 한 것이었다. 전에는 일본이 한국의 존재에 대해서 무시한 적이 많았지만 요즘은 한국에 대해 경쟁심을 느끼는지 한국에 대해서는 무조건 지우려고 안달이다. 심지어는 캄보디안 현지에서 운행 중인 한국산 아시아 소형버스 앞, 뒤에 붙어 있는 '아시아'나 '기아' 및 '현대'라는 자동차 회사 마크마저 떼어서는 그 자리에 '미스비시'나 아니면 '닛산'이라는 마크를 붙이게 하고 있다. 그리고 한국산의 모든 흔적을 지우도록 하였으나 버스 앞 문 유리에 씌어있는 '자동문'이라는 글자는 도저히 지우지 못한 것 같다. 일본인들이 그것도 지우려고 하였으나 '자동문'이라는 글자가 유리면 표면에 페인트로 씌어진 것이 아니라 유리면 안에 착색을 시켜 나타낸 것이기 때문에 유리를 통채 교체하지 않는 한 고칠 수 없었기 때문이었다. 그렇다고 유리를 교체하자니 캄보디아 현 기술 수준으로 자동차용 유리를 제작할 수 없기 때문에 그냥 놔두거나 아니면 글자 위에 'VIP'라는 글자를 덧 붙여 운행하고 있다는 것이다. 이런 것을 보고 있노라면 일본인들이 하는 짓 하나 하나가 왜 치사하고 한심한지 이제 잘 알겠다. 세계 어디로 가나 일본인들처럼 치졸한 중생들은 별로 없는 것 같다.

해자의 다리를 건너면 높이 7미터나 되는 성벽을 가진 정문이 보는 이들의 시선을 압도한다. 정문 기둥에는 웬 많은 총알의 파편 구멍들이 여기저기 뚫려 있었는데 잘 보니 크메르 루즈와의 내전 때 생긴 총알 구멍이었다. 그리고 정문을 지나면 큰 못이 나온다. 모든 구성은 대칭으로 되어있어 좌우의 모습이 같게 이루어져 있다. 앞에서 보면 3개의 봉우리가 보이나 옆으로 이동하니 5개로 보이고 앞쪽의 연못에 비친 모습을 합하니 총 10개의 봉우리가 비쳐진다. 그래서 그런지 이 못의 거울 같은 수면에 비치는 앙코르와트의 모습은 또 다른 장관이다. 이곳의 왼쪽에는 현재 승려들이 기거하는 사찰이 있고, 큰 연못에 붉은 연꽃이 너무도 장관이다.


	해자 너머로 바라 본 앙코르 왓(Angkor Wat)의 전경 모습~~! 지난 해자 너머로 바라 본 앙코르 왓의 전경으로 멀리서 5개의 탑이 보이는데 다른 위치에서 보면 3-4개 정도만 보인다. 해자와 앙코르 왓을 연결하는 다리는 지금도 일본측에서 보수 공사를 하고 있는데 일본인들은 공사용 천막에 씌어져 있는 '메이드 인 코리아'라는 글자를 초록색 페인트로 지우고 사용하고 있었다. 사진에서 보면 왼쪽 다리 위에 보이는 초록색의 천이 보인다. 이것이 한국산 천막인데 일본인들이 '한국산'이라는 글자를 모두 지운 채 공사용으로 사용하고 있다.



	연못 너머로 바라 본 앙코르 왓(Angkor Wat)의 모습~~! 연못 너머로 바라 본 앙코르 왓의 전경으로 멀리서 5개의 탑이 보이는데 다른 위치에서 보면 3-4개 정도만 보인다. 그런데 앙코르 왓의 탑은 10개라고 주장하는 사람들도 있는데 그것은 연못에 비친 것을 포함해서 10개라고 우수개 소리를 하곤 한다. 연못에는 연꽃이 만발하고 호수에 비친 탑의 그림자가 앙코르 왓의 신비스로움과 아름다움을 더 하고 있는 것 같다.


	앙코르 왓(Angkor Wat)의 정문으로 들어 오면 사원 본관이 저멀리 보인다. 앙코르 왓의 정문을 통해 들어오면 넓은 들판이 펼쳐지고 멀리 앙코르 왓의 본관 건물이 보인다. 계속 길을 걷다보니 한국인인지, 일본인인지는 잘 모르겠으나 앙코르 왓 본관 정면에서 각자 자리를 잡고는 먹으로 야외 스케치에 열중인 중년 나이의 여인들을 볼 수 있었다. 아마도 그들은 야외 사생회 회원이나 동호회 회원들로 앙코르 왓 야외 스케치에 나온 것 같았다.

찬란했던 크메르족의 역사적 잔재, 앙코르와트(Angkor Wat)~~!!

앙코르 톰보다 반세기 앞서서 먼저 세워진 앙코르 왓은 폐허만 남은 다른 앙코르왕국의 유적지 중에서 그래도 원형이 많이 보존된 채 남아 있어 그 규모에 대한 경외감이 더욱 크게 느껴지게 된다. 앙코르 왓(Angkor Wat)은 다양한 신전과 조각상, 부조들을 볼 수 있는 앙코르 유적의 집약판이라 할 수 있는데 수리야바르만 2세의 통치 아래 1113년 무렵부터 약 30년에 걸쳐서 건립되었다고 한다. 힌두교의 비슈누 신과 자신을 일체화한 그는 자신의 묘로 사용하기 위해 이 거대한 사원을 건립하였다. 그래서 앙코르 왓은 힌두교의 신과 그 대리인인 왕에게 바쳐진 건축물이라고 할 수 있다. 하지만 후세에 이르러 불교도가 집권하면서 불상을 모시게 되어 불교사원으로 보이기도 하지만 건물, 장식, 부조조각 등 모든 면에서 앙코르 왕국 특유의 바라문교사원양식을 따르고 있다.

각 건축물이 가지는 상징성도 힌두교에서 따왔으며, 사원의 회랑은 히말라야산맥을 의미하고 주변의 해자는 바다를 의미하는데 사원의 방어의 기능도 하고 있다고 한다. 앙코르 왓은 앙코르 유적 중에서도 가장 뛰어난 건축물과 조각으로 앙코르 유적의 백미라고 할 수 있다. 대사원은 좌우대칭이 뚜렷한 필미드형의 3층 건물로 남북이 약 1.3km, 동서가 약 1.5km라는 엄청난 규모이다. 해자를 건너면 앙코르 왓으로 들어가는 문이 나오는데 그 문으로 들어가면 저멀리서 앙코르 왓의 본전이 보인다. 앙코르 왓의 본전 높이가 약 65m나 되는 중앙사당을 중심으로 그를 둘러싼 5개의 탑당으로, 앙코르 왓은 모두 3개의 기단으로 나뉘어 진다. 첫 번째 기단에는 아름다운 벽화가 새겨져 있고, 목욕탕 등이 들어서 있다. 마지막 세 번째 기단에 오르면, 각 변으로 부처님이 모셔져 있다. 중앙에 우뚝 솟은 탑까지는 213미터이다. 정면에서 보면 탑이 3개 밖에 보이지 않지만, 옆에서 보면 제3기단의 모서 리에 1개씩, 그리고 가운데 가장 높은 탑 1개가 서 있다. 이런 모습을 갖추고 있는 앙코르와트 사원은 1868년 프랑스 탐험가 헨리 모하트가 발견했다. 이 사원의 건축양식은 인도의 영향을 약간 받긴 했지만 건물의 형태나 석조 장식 등에서는 그들만의 앙코르 특유의 기법을 보이고 있다. 특히 760m에 이르는 회랑 벽의 부조, 제2회랑 안의 돌로 조성한 우물, 제3 회랑 내부의 화려한 십자형 수랑과 탑 등은 여러 가지 면에서 매우 주목할 만한 구조물이다. 벽화, 조각 등 불교와 힌두교 미술품이 가득 차 있어 사원 전체가 불교와 힌두교 미술의 보고로 되어 있다. 구성은 힌두교 사회의 계급제도와 인도 부다가야 오 탑 제의 영향을 받은 것으로 추측되며, 구조를 살펴보면 황토 흙으로 쌓은 위에 두꺼운 사암을 붙인 뒤 조각은 표면에 새겼으며 세부 장식에는 인도의 힌두교적인 것과 불교적인 색채가 강한 것이 서로 교차하고 있다. 특히 중앙의 탑으로 오르려면 70도 가파른 좁은 돌계단을 올라야하는데, 돌계단의 폭이 약 10여 센티 밖에 안 되고 높이가 매우 높고 가파라 올라갈 때도 폭이 좁고 손잡이가 아예 없어 위험하지만 내려올 때는 훨씬 더 위험하므로 아주 조심을 해야 한다.





	앙코르 왓(Angkor Wat)의 중앙탑 오르기~!! 앙코르왓의 가운데에 위치해 있는 중앙탑에 오르기 위해서는 약 70여 미터의 가파른 계간을 올라가야 하는데 이 계단도 경사도가 너무 가파라 쉽게 오르기가 어렵고, 힘들게(!) 올라와서는 다시 내려가기는 더욱 어렵다. 그래서 탑 반대쪽에 있는 계단 한 쪽에 임시로 손잡이를 설치하여 관람객들이 조심해서 내려 오도록 하고 있는데 이 쪽에 내려가려는 관람객들이 한꺼번에 몰리다 보니 내려가려면 차례대로 줄을 서서 한 참 기다린 후에 천천히 한 사람씩 손잡이 줄을 잡고 내려가야 안전하다. 사진 하단을 보면 계단 밑이 꼭(!) 절벽 밑을 보는 것 같이 아찔(!)하다.

왜 사원의 계단 폭이 좁은지 알아보니 그 당시 왕이 왕 이외의 사람들이 고개를 뻣뻣하게 들고 허리를 피고 왕이나 신들이 있는 공간을 출입하는 것 자체를 금기시하여 왕 이외의 신하들과 백성들이 계단을 올라 올 때는 절대 앞을 똑바로 보지 못하게 하고 고개를 숙이며 아래를 보면서 허리를 굽혀 올라오도록 하기 위하여 계단의 폭을 협소하게 만들었다고 한다.

앙코르왓을 둘러 보기 전에 먼저 둘러 볼 순서를 정하는 것이 좋다. 먼저 회랑 벽에 부조된 작품부터 천천히 관람하는 것이 좋다.
그 규모는 215m×187m나 된다. 회랑의 외부는 60개의 기둥이 받치고 있고, 내부는 벽으로 되어 수많은 부조가 조각되어 양각되어 있다. 이 1층과 2층을 연결하는 곳도 십자형의 회랑이 있는데, 매우 독특한 건축기법으로서 지붕으로 덮이고 사각기둥들이 대칭으로 늘어서 있는 2개의 회랑과 4등분으로 나뉘어 있는 중앙 정원으로 구성되어 있다. 이 회랑의 가운데 공간에 있는 기둥에는 산스크리트어로 된 비문이 새겨져 있다. 이 부조 조각은 2m높이로 4면의 내부 벽 전체를 차지하고 있다. 그 섬세함과 기술과 구성과 솜씨는 세계 예술사에서도 찾아보기 힘든 것이다. 회랑의 바깥벽을 따라 서 있는 기둥들은 조각에 빛과 그림자를 동시에 주고 있다. 이 효과는 마치 조각이라기보다는 평면적인 그림이 그려진 벽지를 보는 것 같은 착각도 준다. 부조회랑은 각 벽에 2개씩 모두 8개의 구획으로 구분할 수 있다. 각 구획은 각기 독특한 주제를 담고 있다. 부조 조각의 주제는 크게 2가지로 분류할 수 있는데 인도의 전설과 경전, 그리고 앙코르 시대의 전승 기록 등이다. 어떤 학자는 또 이 부조의 내용 뿐 아니라 배치 또한 주제와 관련을 갖고 있음을 주장하였는데, 그 예는 동쪽 벽에는 해가 뜨는 것(생명, 탄생)과 서쪽 벽에는 해가 지는 것(죽음, 사멸)에 관한 주제를 표현한 것 들이다.


	앙코르 왓(Angkor Wat)의 서쪽 회랑의 쿠륵세트라의 전투 장면의 부조작품 이것은 인도의 한 지방인 '쿠륵세트라'에서 있었던 왕과 반군인 조카간의 역사적인 최후의 전투장면을 재현한 것이다. '카우라마스'군과 '판다바스'군은 각기 반대편에서 행진을 시작하여 가운데에서 전투를 벌인다. 투구 장식의 모양으로 양편을 구분할 수 있다. 전투의 시작은 군악대의 행진곡에 맞추어 보병들이 전쟁터로 행군하는 것으로부터 시작한다. 코끼리를 타고 지휘하는 장군 아래에는 그 당시 용병으로 이름을 떨쳤던 중국 원나라 출신의 한족 군사들이 전쟁터로 행군하고 있다.

두 번째 문을 통과해 안쪽으로 들어가기 전에 대개 시계 반대 방향, 즉 오른쪽으로 꺾어져 회랑의 부조를 감상하게 되는데 이것이 남쪽으로 뻗어간 서쪽 회랑이다. 이렇게 계속 회랑을 따라 돌면 남쪽, 동쪽, 북쪽 회랑을 보고 다시 서쪽 회랑의 북쪽 면을 마지막으로 보게 된다. 이곳의 벽에는 엄청난 전투 장면이 펼쳐지고 있다. 병사들이 병사들을 무참하게 찔러 죽이는 아수라장 등을 표현하고, 중앙을 향해 왼쪽과 오른쪽에서 진군하는 아래쪽 보병들, 중간의 기마병들 뒤에는 병사들을 독려하는 연주자들이 보일 정도로 질서 정연하고 여유가 있다. 그러나 양쪽 군대가 충돌하는 중앙에는 그야말로 아수라장이다. 활을 쏘고 창으로 찌르고 죽이고 육박전을 벌이는 처절한 장면이다. 그리고 다른 한 쪽에 표현된 부조 조각의 장면은 인도의 한 지방인 '쿠륵세트라'에서 있었던 왕과 반군인 조카간의 역사적인 최후의 전투장면을 재현한 것으로 '카우라마스'군과 '판다바스'군은 각기 반대편에서 행진을 시작하여 가운데에서 전투를 벌이고 있다. 전쟁터의 모습은 백병전과 많은 사상자들을 표현하고 있다. 지휘관들과 장군들은 크게 조각하였으며, 말, 코끼리 및 전차 위에서 전투를 지휘하고 있는데 그 당시에는 크메르족뿐만 아니라 중국 원나라 출신의 한족들도 용병으로 전투에 참가하곤 하였으며, 이 장면도 함께 전투장면에 표현되어 있다. 이러한 장면들은 인도의 고대 서사시 '마하바라타'의 한 장면을 형상화시켜 놓은 것이다


	앙코르 왓(Angkor Wat)의 서쪽 회랑의 쿠륵세트라의 전투 장면의 부조작품 2 중앙을 향해 왼쪽과 오른쪽에서 진군하는 아래쪽 크메르족 보병들, 중간의 기마병들 뒤에는 병사들을 독려하는 연주자들이 보일 정도로 질서 정연하고 여유가 있다. 그러나 양쪽 군대가 충돌하는 중앙에는 그야말로 아수라장이다. 활을 쏘고 창으로 찌르고 죽이고 육박전을 벌이는 처절한 장면이다.이 장면들은 인도의 고대 서사시 '마하바라타'의 한 장면을 형상화시켜 놓은 것이다