오사카와 교토, 그리고 후쿠오카
동경(東京)은 2000년대 21세기를 맞으면서 일본의 정치 경제 사회 문화의 수도(首都)임과 동시에 세계적인 도시로 떠올라 있고, 우리 나라에서 대판(大板)이라고 불리는 오사카는 일본의 제2의 도시임과 동시에 우리 나라 사람들이 가장 많이 살고 있는 곳이며, 일본의 영웅(英雄)인 도요테미 히데요시(豊臣秀吉)의 본거지(本據地)이다. 여기에서 잠시 일본인의 영웅인 도요토미 히데요시를 한국인의 입장에서 생각해 본다.
일본의 영웅 도요테미 히데요시
일본인에게 도요테미 히데요시는 중국인에게 진시황(秦始皇)과 같은 의미를 갖는다. 중국의 진시황(秦始皇)이 중국 천하를 통일한 중국의 영원한 황제(皇帝)인 것처럼 도요테미 히데요시는 일본 천하를 통일한 일본의 영원한 영웅이다. 그러나 도요토미 히데요시가 한국인에게는 어떤 존재(存在)인가.
나는 남의 나라 영웅을 헐뜯고 우리 나라 영웅을 세계적인 영웅으로 떠올리고 싶지는 않다. 다만 내가 여기에서 일본의 도요토미 히데요시를 말하고 한국의 이순신(李舜臣)을 말하는 것은 내가 낚시를 통한 세계 문화와의 교류라는 테마를 가지고 잠시 오사카와 교토(京都), 그리고 후쿠오카(福剛)를 방문하면서 각별(恪別)히 느낀 바가 있기 때문이다. 오사카와 후쿠오카는 도요테미 히데요시를 빼고 말할 수 없다.
중국의 진시황은 중국 천하를 통일한 다음에 만리장성(萬里長城)을 쌓고 중국 천하의 천안(天安)을 희구(希求)하며 평화(平和)와 태평(太平) 속에 안주(安住)한다. 그렇다면 일본 천하를 통일한 도요테미 히데요시는 어떻게 하였는가.
하루아침에 자신의 졸개로 변한 전국의 영웅(英雄) 호걸(豪傑)들을 후쿠오카 근교(近郊)의 산(山) 정상(頂上)에 총 집합(集合) 시키고, 산아래 현해탄(玄海灘) 가에는 그들이 전국에서 이끌고 온 수 만 명의 전사(戰士)들이 진(陣)을 치게 했다. 넘실거리는 현해탄에는 일본 전선(戰船)들로 가득했고, 산 정상 과 현해탄 사이는 때아닌 '병사(兵士)의 벌판' '병사의 언덕'이 되었다. 일본 천하를 통일한 도요테미 히데요시는 천군만선(千軍萬船)을 향하여 일갈(一喝)했다.
"보라! 저기 현해탄이 있고, 대마도(對馬島)가 있다. 그리고 또 보라! 대마도와 현해탄 저 너머에 무엇이 있는가. 저기, 희미하게 보이는 곳이 조선반도(朝鮮半島)이며, 조선반도의 부산(釜山) 땅이다. 조선반도를 거쳐 진군(進軍)하면 거기에는 상상을 초월(超越)하는 중국(中國) 대륙(大陸)이 있다. 그 조선반도와 그 대륙이 우리의 영토(領土)이다. 총과 칼과 깃발을 높이 들라! 진군(進軍)이다!"
이리하여 도요테미 히데요시는 일본 천하 통일 아래 조선반도 정벌이라는 또 하나의 획기적인 역사적 사건을 일으켰고, 이로 인하여 그의 일본인 속에서의 명성은 하늘을 찌를 듯 치솟았다. 일본은 좁은 섬나라이다. 넓고 넓은 대륙으로 진출하여 섬나라의 왜소(矮小)함에서 벗어나는 일이 일본인들의 꿈이었다. 그 꿈을 실현할 수 있다는 자신감(自信感)을 도요테미 히데요시는 일본인의 가슴에서 용솟음치게 했다.
한국의 도요테미 히데요시
좋다! 이리하여 도요토미 히데요시는 절세(絶世)의 영웅(英雄)이 되었고, 일본인 자자손손(子子孫孫)이 숭배(崇拜)하는 인물이 되었다. 그렇다면 조선반도, 한국에서의 도요테미 히데요시는 누구인가.
일본인들에게는 미안한 말이지만 한국에 있어서 도요테미 히데요시는 한국의 땅을 빼앗으려던 침략자(侵略者)요 수많은 백성(百姓)을 피로 물들게 한 원수(怨讐)요, 생사람의 귀를 잘라다가 귀무덤을 만든 야만인(野蠻人)이다. 그가 일본인의 피를 끓게 한 그의 조선 정벌은 조선인에게는 국토(國土)가 피의 산하(山河)로 변하게 한 임진(壬辰) 년에 일어난 임진왜란(壬辰倭亂)이고, 병자호란(丙子胡亂) 이래 조선반도(朝鮮半島) 내(內)의 최대(最大)의 전투(戰鬪)요 전란(戰亂)이요 외침(外侵)이었다. 일본인들에게는 영웅도 그런 영웅이 없겠지만, 한국인에게는 원수도 그런 원수가 없다.
오사카에는 도요테미 히데요시의 오사카 성(城)이 있고, 그곳에서 남쪽에 있는 후쿠오카에 가면 도요테미 히데요시가 진군(進軍)의 나팔을 불던 유적지(遺蹟地)가 있다. 그리고 오사카 옆에는 일본의 역사와 문화를 고스란히 간직하고 있는 교토(京都)가 있다. 나는 이번 일본을 방문한 기회에 오사카 성과 교토, 그리고 후쿠오카 유적지를 돌아볼 기회를 가졌다.
중국과 한국과 일본의 성(城) 문화
내가 중국과 한국, 그리고 일본에 있는 여러 성(城)을 보았지만 우선 오사카 성의 외벽(外壁)은 압권(壓卷)이었다. 어떻게 해서 옛날 사람들이 그 큰돌을 잘라 운반(運搬)해서 그렇게 거대한 성벽(城壁)을 쌓았는지 입이 벌어질 지경이었다. 수 십 수 백 톤이 됨직한 큰 바위 돌들이 성벽 건축재로 쓰여져 있는 것을 보고. '영웅을 모시는' 일본인들의 지극(至極)한 정성(精誠)과 혼신(渾身)의 노력을 볼 수 있었다.
'영웅을 모신다'는 표현은 아름다움을 자랑하는 일본의 성(城)들이 중국의 성이나 한국의 성과는 개념(槪念)이 다르기 때문에 쓴 표현이다. 한국의 성이나 중국의 성은 영주(領主)나 임금 한 사람을 위한 성이 아니다. 중국과 한국의 성은 성내(城內)에 사는 모든 백성들을 외침(外侵)으로부터 보호하고 안녕(安寧)을 도모하기 위하여 축성(築城)한다. 그래서 성주(城主)는 백성과 함께 살고 백성과 함께 생사(生死)를 같이 한다.
그런데 일본의 성은 그렇지 않다. 일본의 성은 철저하게 성주나 성을 쌓는 영웅을 위한 성이지 백성을 보호하고 백성과 함께 살기 위한 성이 아니다. 오사카 성 역시 도요테미 히데요시를 위한 성이지, 그 당시 오사카에 사는 사람들을 위해 축성된 성이 아니다. 천황(天皇)이 살고 있는 성 역시 마찬가지이다. 천황과 함께 살고 있는 도읍지(都邑地)의 전 백성을 위한 성이 아니라 천황 한 사람을 보위(保衛)하기 위해 지어진 성이다.
오사카 제일의 관광지인 오사카 성은 일본 특유(特有)의 성의 빼어난 자태를 자랑하고 있다. 1583년에 도요테미 히데요시가 지은 성이다. 축성 당시의 모습은 현재의 다섯 배나 되었다고 하며, 그 당시에 이미 오늘과 같은 오사카의 도시의 기초를 세웠다고 한다.
창립 초기의 오사카 성은 일본을 통일하고 조선 반도를 정벌한 도요테미 히데요시의 권력(權力)의 상징(象徵)이었지만, 권력은 영원하지도 않고 인명(人命) 역시 영원하지 않다. 도요테미 히데요시가 죽었다. 그가 죽고 17년 후에 오사카 성은 도쿠가와 이에스(德川家康)의 소위 '오사카의 여름 전투'로 파괴되었다.
파괴된 오사카 성은 10년 후에 다시 재건된다. 그러나 다시 36년 후에 오사카 성에 있던 '하늘이 지킨다'는 의미의 천수각(天守閣)은 어쩐지 하늘이 지키지 않고 벼락을 때려 번갯불이 불태워 없앴다. 한 동안 폐허가 되었던 천수각은 1931년 오사카 시민들의 발의(發議)로 오늘과 같이 재건되었으나 옛 모습을 잃어버려 보는 이들로 하여금 씁쓸한 입맛을 다시게 한다.
오사카 라면 집 금용(金龍)과 횟집 어민(漁民)
오사카에 명물이 많지만 외국 여행객이란 항상 쫓기는 짧은 일정에 따라 다니기 때문에 오사카에 있는 그 많은 명물들을 한가롭게 관광하고 다닐 시간이 없었다. 다만 때가 되면 찾아가는 두 집이 있었다. 하나는 금용(金龍)이라는 라면 집이고, 다른 한 곳은 어민(漁民)이라는 일식 집이었다.
도오쿄에 항상 줄을 서야 먹을 수 있을 정도로 유명한 라면 집이 많지만 오사카에 있는 금용 역시 그런 집이다. 금용 라면 집은 그 독특한 라면 국물 맛과 공짜로 마음대로 셀프 서비스로 퍼먹은 밥이 있어서 좋다. 저녁에 술을 많이 먹었을 때는 해장 겸 아침 밥 집으로 더 없이 싸고 좋은 집이다.
어민(漁民)이라는 일식 집은 일식(日食) 특유의 맛깔스런 해산물들로 퇴근 후면 항상 초만원을 이룬다. 값이 비싸지 않고, 그렇다고 선도(鮮度)를 상실한 해산물들이 아니다. 일본식으로 접시에 조금씩 담아 내는 수많은 메뉴 중에 입맛에 따라 몇 개를 시켜 놓고 술 한 잔을 마시면 바쁘게 하루를 지낸 여행객의 몸과 마음을 풀어준다.
한국에는 비싸고 깨끗하고 맛있는 음식점은 있지만, 싸고 맛있고 정갈한 음식점이 그리 많지 않은 것이 흠이다. 일본은 어디를 가던지 도처에 명성(名聲)이 자자한 싸고 맛있는 집들이 많다. 식도락(食道樂)이라는 말이 있는 것처럼, 일본인들은 이미 외식(外食)으로 즐거움과 행복을 찾는 것이 생활화되어 있고, 그럴 때마다 찾는 집이 싸고 맛있는 집들이다. 규모가 그리 크지도 않다. 어떤 집은 열 평도 제대로 되지 않으나, 항상 손님들로 꽉 차 있는 모습이다. 집집마다 그 집주인만이 가지고 있는 음식에 대한 노하우를 자랑하는 집들이다.
오사카에서 전철(電鐵)을 타고 교토로 가면 현대식 거대한 건물로 지어진 교토 역사(驛舍)를 보고 우선 놀랜다. 일본의 대표적인 고도(古都)에 이런 초현대식인 역사를 지은 것을 보고 옛 것과 새 것의 조화를 추구하며 미래(未來)를 지향(指向)하는 일본인의 정신이 담겨 있는 것 같아 처음 찾아온 사람들의 마음을 사로잡는다. 교토에는 131미터의 교토탑이 있지만 일부러 이 탑을 찾아갈 시간이 없는 경우에는 교토역 11층 전망대에 올라가면 교토 시내 전경이 한 눈에 들어온다. 교토탑의 높이가 131미터인 것은 당시 교토 시민의 수가 131만 명이었으므로 이를 상징화했다고 한다.
청수사(淸水寺)와 금각사(金閣寺)
교토는 794년 평안시대(平安時代, 헤이안시대)가 개막되면서 메이지유신(明治維新)까지 무려 1천 100년이나 일본의 수도(首都)였다. 도오쿄가 수도로 된 것은 그리 오래된 일이 아니다. 도오쿄가 현대 일본의 상징이라면 교토는 옛날의 일본을 상징이고, 그 만큼 볼 것도 많다. 중국의 장안(長安)을 본따서 건설했다는 교토에 볼 것이 얼마나 많은가 하면, 유네스코에서 세계 유산으로 지정한 것만 무려 열 일곱 곳이나 된다는 사실이다.
사시사철 관광객들로 초만원을 이루고 있는 금각사(金閣寺, 킨카쿠지)와 청수사(淸水寺, 기요미즈테라)는 찾는 이들의 눈을 어리둥절하게 한다. 우선 건축 양식이 대단히 특유한 청수사를 보자. 가파른 언덕의 입구(入口)에 세워진 인왕문(仁王門)과 삼중탑(三重塔)이 인상적이다.
고색(古色) 찬란(燦爛)한 인왕문을 지나 중후(重厚)한 삼중탑을 보고 잠시 오르막길을 걸으면 그곳에 청수사가 있다. 산의 계곡을 이용하여 지어 놓은 이 사찰(寺刹)은 139개의 아름드리 나무 기둥으로 건물 바닥의 균형을 잡고, 그 위에 거대한 사찰의 본당을 세워 놓았다. 나무 기둥이 얼마나 큰지 보는 사람마다 찬탄(讚嘆)하지 않는 사람이 없다. 터는 790년에 한 승려가 잡았으나, 지금의 건축은 제3대 쇼군인 도쿠가와 이에미츠의 명(命)에 따라 재건되었다고 한다.
금각사는 미시마 유키오가 쓴 '금각사'라는 동명(同名)의 소설로 더욱 유명한 곳이다. 지하(地下)에서 솟아나는 물로 만든 연못 한 가운데에 3층으로 지어진 금각사는 2층과 3층은 금박(金箔)을 입혀 금각사라는 별칭(別稱)을 얻었다. 한 가문(家門)의 별장이었던 곳에 무로마치시대의 한 쇼군이 금박을 입힌 별장을 지었고, 그가 죽을 때에 사찰로 만들라는 유언에 따라 지금은 선종(禪宗) 사원(寺院)이 되었다.
1397년에 세워져 1950년에 전소(全燒)되었다가 1955년에 다시 세워졌고, 현재의 금박은 1987년에 다시 입힌 것이다. 햇빛에 반사(反射)되는 금각사의 모습을 보고 있노라면 금방 눈이 부셔 눈을 깜박여야 하고, 건물 맨 위 지붕 위에 서 있는 커다란 봉황(鳳凰)이 인상적이다. 1층은 왕실(王室)의 침실(寢室) 스타일로 지어졌고, 2층은 사무라이 가옥 스타일로 꾸며졌으며, 3층은 중국풍(中國風)의 선종 사원 스타일로 꾸며졌다.
시내에 있는 평안신궁(平安神宮, 헤이안진구)을 구경하는 것도 일본에 있는 수많은 신사(神祠)들 중에서 빼어난 자태와 거대함이 으뜸이며, 특히 일본 특유의 고풍(古風)스런 정원(庭園)을 감상할 수 있다는 점에서 나에게는 크게 인상적이었다. 붉은 색 신궁(神宮)을 지나 뒤뜰에 가면 자연을 사랑하는 일본인들이 얼마나 아기자기하게 정원을 꾸며놓고 살았는지, 잠시 피곤한 다리를 쉬려고 벤치에 걸터앉으면 넋이 나갈 정도로 아름답고 오묘(奧妙)하다.
도요테미 히데요시의 언덕
교토를 구경하고 난 후에 오사카에서 신간선을 타고 후쿠오카로 달려 갔다. 거기에 도요테미 히데요시가 천하(天下)를 호령(虎令)하며 현해탄을 건너 조선반도로 진군(進軍) 명령을 내리던 사적지(史蹟地)가 아무런 건축물도 없이 맨 언덕으로 있었다.
도요토미 히데요시 사적지를 찾아 본 나의 마음은 갑자기 씁쓸했다. 나는 일본인이 아니고 한국인이기 때문이었다. 이곳은 비록 일본인들에게는 대륙 진군의 웅혼(雄渾)이 깃들여 있는 곳이라 지만, 한국인인 나에게는 침략자(侵略者)의 나팔 소리가 귓전을 때리는 곳이다. 도요토미 히데요시가 병사들을 펼쳐놓고 현해탄을 향하여 진군 명령을 내리던 자리에 대한민국을 향한 방위표가 있었다. 그들은 그 방위표대로 임진왜란의 왜군이 되었었다.
나도 잠시 대마도와 부산 방향을 응시하다가 차(車)를 돌려 다른 유적지(遺跡地)로 갔다. 일본인들이 도자기의 할아버지로 숭상(崇尙)하는 도조(陶祖) 이삼평(李三平)의 유적지였다.
도조(陶祖) 이삼평(李三平) 추모비(追慕碑)
임진왜란 때에 왜군(倭軍)은 조선 반도의 명도자기공(名陶磁器工)들을 무자비하게 잡아갔고, 잡아간 도자기공들을 후쿠오카 근처의 산 속에 풀어놓고 도자기를 구우라고 명령(命令)했다. 일본인들의 착각(錯覺)이었는지 아니면 일본인들의 우격다짐이었는지 모른다. 도자기(陶磁器)란 문자(文字) 그대로 도자기를 구울 수 있는 흙[陶]과 자성(磁性)을 띄운 사기(砂器) 흙이 있어야 구울 수 있다. 그런데 일본인들은 그런 흙이 어데 있는지 알지 못하고 있었다.
다시는 갈 수 없는 조선 땅이었다. 노예(奴隸)나 다름이 없는 떠돌이 신세가 된 조선(朝鮮)의 도공(陶工)들이 사방팔방(四方八方)으로 흩어져 도자기를 구을 흙을 찾기 시작했다. 지성(至誠)이면 감천(感天)이다. 드디어 이삼평이 도자기를 구을 흙을 발견하였고, 그 흙이 오늘 날 세계에 자랑하는 일본 도자기를 굽은 효시(嚆矢)가 되었다.
나는 이삼평 유적지를 찾아가서 겸손(謙遜)한 일본인들의 깊은 마음을 보고 감사했다. 독일이 자랑하던 세계적인 물방개 형태의 폭스바겐은 히틀러의 엄명(嚴命)으로 개발한 출중한 자동차이지만 그 설계자는 히틀러가 그렇게도 칭송하던 아리안 민족(民族)인 독일인(獨逸人)의 창안품(創案品)이 아니었다. 놀랍게도 그 차는 체코슬로바키아 사람이 고안(考案)해 냈고, 그것이 히틀러의 자존심(自尊心)을 상하게 하여 그 사실을 숨겼다.
그러나 일본인들은 그렇지 않았다. 비록 조선반도에서 포로(捕虜)처럼 잡아온 도공들이었지만, 그들이 고생하고 노력하여 발견한 한 줌의 흙이 오늘의 일본의 도자기를 있게 한 원천(源泉)이라는 것을 숨기거나 부인(否認)하지 않았다. 거리도 이삼평 거리를 만들고, 높은 산 좋은 언덕에 도조(陶祖) 이삼평(李三平)의 기념비를 우뚝하게 세워 놓았고, 철 따라 일본인 도공들이 찾아와 꽃을 받치며 참례(參禮)하고 간다. 이 얼마나 겸손하고 솔직한 민족인가. 히틀러나 독일인 속에서는 발견할 수 없는 일본인만이 가질 수 있는 겸손한 미덕(美德)의 표현(表現)이다.
한산섬 달 밝은 밤에
오사카와 후쿠오카를 거치는 동안에 내 머리에는 내내 도요테미 히데요시가 떠나지 않았고, 문득 그 때에 성웅(聖雄) 이순신(李舜臣)이 떠올랐다. 현해탄(玄海灘)을 건넌 도요테미 히데요시의 조선(朝鮮) 정벌군(征伐軍)들이 밀물처럼 몰려 한산도 일대에 들어왔다. 그 때에 원균 일당의 모함(謀陷)으로 삭탈관직(削奪官職)되어 백의종군(白衣從軍)하던 이순신이 거북선(船) 조선(造船) 군단(軍團)을 이끌고 한산도(閑山島) 앞 바다로 나아갔다.
한산섬 달 밝은 밤에 수루에 혼자 앉아
큰 칼 옆에 차고 깊은 시름하는 적에
어데서 들려오는 일성호가(一聲胡匷)는 나의 애를 끊나니
이순신은 한산대첩(閑山大捷)을 통하여 도요테미 히데요시의 코를 납작하게 만들었다. 조선군과 일본군의 해전(海戰)이 얼마나 격렬하였고, 이 때에 이순신이 보여준 용기와 지혜가 얼마나 위대했던지, 세계인은 이순신을 영국의 넬슨 제독에 비유하고 있다. 나는 신나는 콧노래와 함께 이순신의 고시(古詩) 한 수를 읊조리며, 오래간만에 참으로 오래간만에 한가로운 여행을 하며 일본과 한국, 그리고 나를 되돌아 본 시간이었다.
이어서 낚시를 할 차례가 되었다. 후쿠오카의 낚시는 먼바다인 현해탄으로 나가 큰 고기를 낚는 것이 호연지기(浩然之氣)가 있어서 좋으나, 여정(旅程)이 그만한 시간을 허락하지 않았다. 듣기에 바닷가 절벽과 절벽 앞에 있는 바위산이 이루고 있는 좁은 해협(海峽)에 그물을 치고, 그 속에 참돔을 떼거리로 넣어놓고 만든 낚시터가 있다고 해서 그리로 갔다. 가는 길에 일본인들의 민속(民俗) 중의 하나인 커다란 잉어 깃발이 휘날리는 마을이 나타났다. 그곳에서 한 모퉁이를 돌면 그런 낚시터가 있다고 했다.
바다 양어장 낚시터
절벽은 90도 각도를 이루고 있었고, 그 아래에 바닷가 있었다. 특이한 것은 절벽을 이루고 있는 돌의 색깔이었다. 우리 나라에서 보는 거무칙칙한 바위 절벽이 아니고, 석회가 많이 섞여 있는지 희고 붉고 노란 아름다운 절벽이었다. 꼭 석회암 동굴을 지나는 기분으로 절벽 아래에 놓여 있는 잔교(棧橋)를 따라 산 모퉁이를 돌아갔다. 거기에 낚시터를 관리하는 집이 있었고, 연륜(年輪)을 자랑하는 노송(老松) 한 그루가 허리를 굽혀 바다를 향하고 있었다.
먼저 온 사람들이 낚은 고기를 소금구이로 현장에서 구어 먹는 것을 보니 대단히 컸다. 대개는 45 센치미터 전후의 참돔들이었다. 낚시도 하기 전에 군침이 흘렀다. 입장료를 내면 한 마리를 기본으로 가질 수 있으나, 그 이외의 것은 낚시 집에 반환하거나, 아니면 자기가 낚은 것이라도 무게를 달아 사야 하는 낚시터였다. 낚는 것은 아무리 많이 낚아도 자유이지만, 가지고 가는 것은 제한하는 방식이다. 그렇지 않으면 아무리 많은 고기를 넣어 놓아도 낚시인들이 다 잡아가 수지 타산을 맞출 수 없기 때문에 이런 경영 방식을 고안(考案)했다고 한다.
생각해 보니 합리적인 운영 방식이었다. 우리 나라의 양어장 낚시터에 가서 송어낚시나 붕어 낚시를 하다보면, 하루 종일 낚아 낚은 것을 모두 가져가니, 낚시터 주인이 아무리 많은 고기를 넣어도 항상 고기가 모자라 낚이지 않기 마련이고, 낚시인들은 어디 잘 낚이는 양어장 낚시터가 없나 귀동냥하느라고 안달이다. 우리도 일본처럼 몇 마리를 가지고 가게하고, 나머지는 돈을 내고 사던지, 다시 놓아주도록 하면 양어장 낚시터에 가서 고기가 없어 허탕을 치고 돌아오며 고기가 없다고 투덜대지 않아도 될 것이다.
옛 말에 그물로는 다 잡지 못해도 낚시로는 다 낚는다는 말이 있다. 아무리 양어장 주인이 고기를 많이 넣어도 낚시인들을 당해낼 재간은 없는 것이다. 우리도 하루 빨리 낚시인에게도 많이 낚여서 좋고, 양어장 주인에게도 수지 타산이 맞는 이러한 방식의 낚시터 경영 방식이 도입되었으면 어떨까 하는 생각이 들었다.
견지낚시에 걸려 든 50 센치미터 전후의 참돔들
미끼는 중하(中蝦)였다. 주는 대로 한 움큼 가지고 그물을 쳐 참돔들을 가두어 놓은 낚시터로 들어갔다. 5 천 평 정도의 규모였고, 가장자리와 가운데로 낚시를 할 수 있도록 길고 넓게 발판을 이어서 만들어 놓아 불편함이 없었다. 다른 사람들은 릴을 사용하고 있었지만 나는 5호 견지대를 꺼내어 5호 줄을 감고, 16호 삐뚫이 바늘을 맨 다음에 새우의 꽁지를 끼어 12호 봉돌을 달아 우선 바닥에 내렸다. 바닥에서부터 서서히 미끼를 올리면서 넣어 두었다는 참돔들의 회유(回遊) 층(層)을 파악하기 위함이었다.
봉돌이 내려앉는 것을 보니 바닥을 갯벌이었다. 살금살금 챔질을 시작했다. 입질이 없었다. 한뼘 정도 봉돌을 올리고 챔질을 했다. 그래도 입질이 없었다. 세뼘 네뼘 다섯뼘, 그 때였다. 엄청난 충격이 왔다. 어떤 놈이 와서 미끼로 끼워 놓은 중하와 함께 바늘까지 바드득! 씹어 먹는 기분이었다.
그리고 그 다음부터 5호 견지낚싯대는 특유의 반자동 자연 드랙 효과음을 다다다닥! 소리를 내면서 부러질 듯 고개를 숙이며 참돔과 싸움을 했다. 장한 견지였다. 꺼내고 보니 50 센치미터 정도의 참돔이었다. 농어와 같이 길이가 긴 어종을 견지낚시로 낚았을 때는 차고 나가는 것만 제어하면서 하늘로 치솟아 오를 때의 바늘털이만 제어하면 그래도 쉽게 고기의 얼굴을 볼 수 있지만, 참돔같이 몸뚱이가 넓고 두꺼운 어종은 차고 나가는 힘보다 헤집고 튀는 힘이 더욱 억세어 그걸 그 작은 견지낚싯대로 제어하자면 애간장이 다 녹는다. 이어서 별이도 낚고, 같이 간 일행들도 서로 견지낚시로 참돔을 낚아냈다. 한 시간에 우리는 무려 여섯 마리의 참돔을 낚아냈다.
배일(排日) 감정(感情)과 대한(對韓) 감정(感情)
그런데 나는 이 때에 큰 충격을 느꼈다. 내가 태평양을 비롯하여 세계 여러 나라에 갈 때마다 견지낚시를 가지고 가서 그들과 섞여 낚시를 하면, 현지 사람들은 생전 처음 보는 견지대를 보고 서로 만지며 호기심을 보이는데, 이곳 일본 후쿠오카의 낚시터에서는 그런 일이 벌어지지 않았다. 일본인들은 꼭 미친놈이 와서 미친 낚싯대로 미친 짓을 하고 있는 것인 양 우리 일행이 견지낚시로 참돔을 낚아내는 광경을 거들떠보지 않았다.
우리 나라 사람에게 배일(排日) 감정이 많다고 하지만 일본인들이 보는 우리, 특히 그들이 말하는 조센징에 대한 인식은 상상외로 나쁘다. 몇 년 전에 일본의 여론 조사 기관에서 가장 싫어하는 나라가 어느 나라냐는 설문에 일본인들은 한국을 꼽았다는 사실을 잊어서는 안 된다. 아마도 그들이 본 나도 조센징이었을 것이고, 조센징은 릴낚시도 못하여 희한한 낚싯대로 현대판 양어장 낚시터에서 낚시를 하고 있는 것 즘으로 그들은 나를 보았는지 모른다. 그렇지 않다면 좋은 낚싯대에 좋은 릴을 써도 낚지 못하고 있는 자신들의 시기심(猜忌心)이 발로(發露)한 때문일까.
그런 생각을 하니 고기는 큰놈을 낚았으나 낚시의 맛이 싹! 가셨다. 낚싯대로 놓고 낚은 참돔 중에 가장 큰놈을 골라 주방으로 가져가 회를 뜬 다음에 서울에서 가지고 간 쓰디쓴 소주잔을 기울였다. 낚시도 소주도 정서(情緖)가 있어야 제 맛이 난다. 아무리 큰 고기를 낚아도 주위 환경이 이러면 낚시 맛이 날 리가 없다. 그래서 후쿠오카의 큰 돔 견지낚시 추억은 아름다운 추억이 아니라 쓰디쓴 추억이 되고 말았다.
일본 천황 낚시
최근에는 한국 정부가 한일(韓日) 친선(親善) 선린(善隣) 우호(友好)라는 플래카드를 내걸고, 대통령이 가서 일본 천황 방한 초청을 하고, 국무총리까지 가서 일본 천황 초청을 하고 있으나, 일본 정부나 일본 천황은 묵묵부답(默默不答)이다. 왜 이런 일을 하는지 모르겠다. 일본 천황이 한국에 온다면, 한국에 와서 그들의 지난날의 침략과 수탈을 사과해야 할 터인데, 그 사과 대상자를 오시오, 외 주시오 하며 빌고 있는 꼴이 되었으니, 나의 마음은 더욱 복잡하다.
쓸데 없는 소리 다 짚어 치우라고 소리 치고 싶은 심정은 비단 낚시터에서 나를 백안시(白眼視)한 일본 낚시인들에 대한 푸념만은 아니다. 우리는 낚시도 알고 일본도 알고, 일본 천황이 누구인지도 아는 낚시인이 되어야 한다.